Vinnerliste

Haler festes inn først, så vingen og hackle... dubb thorax, surr hackle og finito! Kroppen skal være kort! Her er det snakk om kun 3mm thorax Krok: Kortskaftet tørrfluekrok eller klekker eks. TMC 112TR Str 19 eller 2488 str. 18. Tråd: Svart, passe tynn. Eks Veevus 14/0. Haler: Dark Dun Hane eller enda bedre, Coq De Leon Indio. Thorax: Superfine i fargen Trico. Vinge: Grått polygarn, gjerne litt glans i det. Hackle: Svart hane. 400039755_6501784023276994_3102689145312803189_n.mp4 Ørret som beiter mye vespertina duns kan bli ganske kresen og insektene sitter med krummet bakkropp så fisken ser stort sett bare halve kroppslengden. Denne her har gitt fisk som har nektet å ta comparaduns og andre varianter av voksne døgnfluer når de åpenbart tar insekter tørt og ikke nymfene under som de stort sett foretrekker. Vestpertina

Binder først inn stretchtubing med rød bindetråd bakerst. Fortsetter med svart bindetråd opp til thorax. Ribber med stretchtubingen. Binder inn flottøren, tipper 2-3 CDC-fjær her, og dubber thorax. Krok: TMC 2487 #14 Tråd: Sort og rød tynn Rib: Stretchtubing Thorax: Rødlig polyamiddubbing Flottør: CDC For å teste siste versjon av Fluedatabasen måtte jeg finne en flue å legge inn (beklager mobilbilde). Denne enkle klekkeren hjalp meg med å ta en fisk jeg hadde prøvd meg på en hel dag omtrent i elva i sommer. Hadde prøvd mange andre fluer; både døgnfluer, vårfluer og annet tjafs før den til slutt tok denne. Fluen er bundet for lenge siden, og jeg har vel strengt tatt nesten aldri brukt den før. Eller jeg husker jeg hadde veldig god flyt med denne typen i et lite vann for 8 år siden, men har egentlig valgt andre typer i ettertid. På akkurat denne bandt jeg inn rød bindetråd nederst på kroken, og svart øverst. Henger igjen fra gamle dager da vi fisket sjøørret i elv med aktivt markfiske; måtte ha på en rød ulldott da og etterpå har liksom rødfargen vært noe jeg har hatt trua på.

1. start med å binde inn sorte hanefiber som hale. 2. Dubb kroppen. 3. Bind inn polyvingen ved p brette den opp under kroken, og fest med flere surringer. Sur polyvingen sammen i bunn. 4. Fest sort hanehackel i thorax, før du dubber tynt der du skal hackle. 5. Hackle frem til hodet, avslutt med hode og whit finish. Trim lengden på vingen. Krok: Ahrex Dry fly light #14 Bindetråd: Semperfli Nano Silk 30d Svart Hale: Sorte fiber fra hanenakke Kropp: Spirit River UV2 Black Hackel: Whiting Rooster Black Vinge: Polyyarn Hvit Thorax: Spirit River UV2 black Døgnflue eller mygg, varier størrelsen og la fisken bestemme hva den tror den spiser. Jeg velger hvit vinge for å gjøre den mer synlig.

Når man står i elven og velger flue, blir det gjerne til at man først knyter på det som har fungert før. Det gjorde jeg under en aurivellii klekking rundt tusenårsskiftet– og i et par timer fungerte det stort sett utmerket med en oransjeoliven fallskjermflue. Bortsett fra en fisk: Litt over halvmeteren, steady, litt langt holdt – men absolutt overkommelig å fiske kontrollert på. Så vidt jeg kunne se, var flytene fine, men flua fikk være i fred. Når en halvtime var gått bytta jeg flue. Det var ett kast med krøplingen som skulle til. Etter den opplevelsen har jeg alltid skifta flue raskere når aurivelli duns’ene blir forkasta, og det er stort sett det samme som skjer gang på gang. Riktignok ikke nødvendigvis på første kast, men dette er ei flue som for meg har løst mange fiskesituasjoner. Etter hvert har jeg også begynt å imitere de slankere og mindre insektene over samme lest, og det fungerer godt. Det er av og til et godt tegn når et mønster får mange varianter av originalen. I så måte bør avdøde Bob Quigley være svært stolt om han fortsatt følger med. Jeg kan ikke med hånden på hjertet si at dette er rekord, men langt unna er det ikke. Så, hvordan ser orginalen ut? Så vidt jeg har funnet ut, var Quigley så oppegående at han gjorde det eneste riktige. Han endret materialer ut fra størrelse på flua og sikkert også arten. Her hjemme har vi de klumpete brune moseklingende nymfene. De imiteres fint med en kropp av brun marabou. De slankere baetisene f. eks, imiteres med turkey biots eller tilsvarende som gir en slank kropp. Halen eller puppeskallet bandt Quigley både av marabou, strutseherl og Z-lon – eller kombinasjoner av disse. Når det gjelder valg av krok så ble det brukt standard tørrfluekroker, men etter hvert også av og til noen svakt buede kroker. Det sistnevnte var nok helst for imitasjoner av de litt større døgnfluene. Innledningsvis nevnte jeg at Quigley beskrev flua som «halvt nymfe, halvt dun». Skal man følge den logikken skal hale/puppeskinn følge fargene som nymfa til den aktuelle døgnfluen har. Thorax dubbes med en farge som matcher insektets dun farge. Men jeg vet at mange har bundet hele flua i dun-farger og fått det til å fungere utmerket. Hva du velger å gjøre får være opp til deg selv. På fluene vi har avbildet, er det tatt hensyn til fargen på nymfa. Jeg liker å binde mine krøplinger litt forsiktig dresset. To til to og en halv runde med hackle synes jeg er nok. Det blir litt stusselig på bilder, men dette er ikke utstillingsfluer. Vinge og hackle impregneres med TMC Dry Magic eller annen tørrflueimpregnering i pastaform (evt. cdc olje). LITT OM MATERIALENE OG VALG AV DISSE Krok: Denne flua skal mer eller mindre henge på hackelet og vingen skal gå klar av vannet. Det betyr at man stort styrer unna de aller letteste tørrfluekrokene – i alle fall på de mindre fluene. På de variantene hvor kroppen består av marabou har jeg alltid gjort som opphavsmannen; ribbet flua med kobbertråd. Det gir ikke all verdens vekt, men beskytter i alle fall maraboukroppen. Til de variantene hvor jeg bruker turkey biots har jeg valgt det vi vel kan kalle en tung tørrfluekrok. Da henger de riktig og jeg har aldri hatt problemer med at krokvalget får flua til å flyte dårlig. Bindetråd: Det blir trangt når du skal avslutte flua. Benecchi 12/0 er mitt førstevalg Hale: Jeg bruker utelukkende struts. Hvor mange herl avhenger av krokstørrelsen og kvaliteten på herlet. Tuppene på herlene er gjerne litt spisse. Da tar jeg tak et lite stykke inn på bunten og kapper de med et lite rykk. Det er bare å holde hardt i herlene med tommel og pekefinger litt nedenfor punktet du anser som en bra spiss. Så griper du hardt med den andre håndens tommel og pekefinger omtrent der du vil «klippe». Et bestemt rykk så kappes alle i samme lengde og du har en naturlig tapering. Gjør du det med saks så ser det bare dumt ut. Tidligere brukte jeg marabou, men det slites bort med en gang. Ribb: Du kan enten bruke vanlig kobbertråd, eller gå for en annen i UTC sortimentet. Her er det mange muligheter. Størrelsen jeg bruker er stort sett «small». Dubbing: Quigley brukte antrondubbing. Har du en klekkedubbing for hånden i en farge du har tro på, så bruk gjerne denne. Selv har jeg stort sett brukt Fly-Rite eller tilsvarende polydubbing. Jeg tviler på om glansen i en antrondubbing har noe særlig å si på denne flua. Vinge: Elk, rådyr, hjort, cdc eller harefot. Hackle: Her kan i prinsippet alt brukes, men man tilstreber å bruke et hackle som i farge ikke avviker radikalt fra beina på de naturlige nyklekkede døgnfluene. Mine fluer ender som tidligere nevnt som regel opp med to og en halv runde med hackle, og de flyter tilstrekkelig. Bruker du for mye hackle, risikerer du tvinn i fortommen – og det vil vi IKKE. Når jeg sier «i prinsippet kan alt brukes» så inkluderer det faktisk også høne. Knut Johan Ruud hadde en artikkel i Alt om fiske for noen år siden, hvor han presenterte flua med hønehackle. Han bruker utelukkende krøplinger bundet med hønehackle og har aldri hatt noe problem med at flua flyter dårlig. På hønevarianten benyttes cdc som vingemateriale. Quigley Cripple – Moseklingende. (De moseklingene døgnfluene er: Ephemerella aurivellii (nå Aroni), E. Ignita (nå Seratella Ignita) og E mucronata ) Krok: F. eks TMC 102 Y, TMC 100, Kamasan 170, Daiichi 1550. str. 12-18. Bindetråd: Brun i det fabrikatet du foretrekker. Jeg har benyttet Benecchi 12/0. Hale / puppeskinn: Strutseherl, brun. Ribb: UTC kobber, str. Small. Kropp: Marabou, mørk brun. Thorax: Fly-Rite (for aurivellii 60% nr 8, 20% nr 5 og 20% nr 10). Vinge: Harefot, medium dun. Hackle: Hane, f. eks gold brassy dun. Quigley Cripple – Baetis Krok: TMC 112 TR, str. 15 og 17. Bindetråd: Benecchi 12/0, brun. Hale / puppeskinn: Strutseherl, oliven. Kropp: Turkey Biots, oliven. Thorax: Fly-Rite nr 10. Vinge: Harefot, mørk dun. Hackle: Hanenakke, grizzly farget oliven. (Eirik Rusten la inn Påls artikkel fra det gamle systemet som flue her) Quigley Cripple er – tatt i betraktning av at det er en imitasjon – et ganske gammelt mønster. Bob Quigley skapte mønsteret i 1978 og beskrev den som «halvt nymfe og halvt dun». Det er altså i utgangspunktet en imitasjon av en døgnfluenymfe som klekker, men som mislykkes i forsøket på å gjøre seg klar til take off. Ettersom den nesten alltid er effektiv mener jeg den også imiterer en vanlig klekker. For å kunne skrive det, rådførte jeg meg med Gisle Helgesen. Han mener også at den kan tas som klekker – så da tror jeg vi regner flua for å være en imitasjon av både en klekker og en døgnflue som mislykkes under klekkingen (ofte benevnt som «stillborns»). Første gang jeg hørte om flua fikk jeg høre at den var så effektiv at den nærmest var usportslig å bruke. Det syntes jeg jeg unektelig hørtes litt brutalt ut. Like etter fikk jeg se filmen hvor Bob Quigley fisker med flua i The Fall River: En krystallklar sakteflytende elv i et paddeflatt landskap, med en intens klekking av små døgnfluer og helt uvirkelig mange ørreter som står på geledd og maskinvaker. Når man kan plukke fisk som en vil under slike forhold – ja da har man den riktige flua – selv om den i mine øyne ser litt gebrekkelig ut.

1. Bind inn rib, og lag dubbingløkke. Skal du fortynge kan du fest blytråd nå langs kroppen. 2. Legg dubbing i dubbingløkken og spinn. Avhenging av om du vil ha en tight flue eller en buggy flue så dubber du den spunnete dubbingen i ulik grad. 3. Dub kroppen. Rib deretter kroppen. 4. Dub thorax. Børst fluen med borrelås/tannkost avhengig av ønske grad av «buggyness». Krok: Ahrex Curved nymph Bindetråd: Semperfli Nanosilk 50D Olive Rib: Brun bindetråd (har også varianter med ulik flashy tinsel. Dubbing: Valgfri dubbing, her funker også tørrfluedubbing, men kan også bruke naturlig dyredubbing. Kan bindes med eller uten fortynging i kroppen, fargenombinasjonene kan du bestemme ut ifra larvene du finner under steiner der du fisker.

Steg 1: Dubb kroppen, lag den ganske tynn. Steg 2: Fest vingen og klipp av overskytende. Jeg bruker ca. 1/4dels dry wing eller 1/5 dels polygarn. Steg 3: Ta fram en fin fyldig cdcfjær og trim tuppene. Plasser den i en papirklemme som på bildet. Steg 4: Lag en dubbingløkke av bindetråden, plasser papirklemma i den og spinn en hackle av cdc. For hver turn du surrer så stryker du fibrene bakover. Avslutt og trim fibrene på undersiden slik at flua alltid lander riktig. Krok: TMC 102Y el. TMC 112Y str. 15-21. Tråd: Tynn i samme farge som kropp. Vinge: Hvit Polygarn eller Dry Wing. Kropp: Sort dubbing, eks. Flyrite el. SuperFine. Hackle: Mørk Grå Cdc. Lag denne flua i flere farger! Oliven kropp og vanlig brun cdc. Grå kropp og sort cdc. Biot i kroppen er også utmerket! Cdc, Midge

1: Fest rib. Bind den ned over hele krokskaftet. 2: Bygg opp en fin tapert kropp med tråden og legg på ribben. Whipfinish og bytt tråd til svart. 3: Fest inn flashabouen og lag en krage, du kan godt bygge opp thorax litt med denne og bare surre over med bindetråden for å justere størrelsen. 4: Etter at fasong på thorax er laget så fester du inn cheeks og lager de som på flexi buzzern som jeg har video på her inne. Krok: Velg den du liker, husk bra krokgap og rett str. Her Kamasan B405 str 16 som er 7mm/en reell str 18. Bakkropp Tråd: Lt. Cahill, tynn slik at den ikke bygger. Sheer 14/0, TMC 16/0, Veevus 14/0... Rib: Hends Body Quill (uten trådene) Framkropp tråd: Svart, samme typer som over. Krage: Flashabou Copper. Cheeks: Flexi floss, splittet. Poenget er som sagt å vise en liten buzzer som får de rette proporsjoner. Gode materialvalg er en forutsetning for å få til dette. Hends BQ bygger ingen ting og er glimrende til småfluer som ribb og kropp. Fargen her er meget god og den kan du trygt kopiere. Når du får denne flua i hånda så ser du hvor diskret ribben egentlig blir, den blir akkurat passe tydelig. Macrobilder er jo en forstørring mange ganger og gir et helt annet inntrykk. Skal du lage i andre farger så kan du kjøre på en grå tråd bak med svart, eller lage en som har en mer jevn oliven farge med samme lyse rib. Svart thorax på alle. Mygg kommer i alle størrelser, fra bittesmå som er for små å imitere til krokstørrelse 8-10 for en puppe. De fleste lager for store buzzere, standardstørrelsen på myggpupper er ikke krok 10-12-14. Det er heller str 16-18-20-22. Kun fåtallet vann har mygg som er så stor at vi binder fluene på krok 10-12. Og vil man være skikkelig imitasjonsfisker og lykkes så må man ha mindre fluer. Her er et tips i bruk av materialer som gjør det mulig å lage små, pene buzzere som har litt detaljer og kontrast i seg. For at små fluer skal fiske bra så er det nemlig ingen ulempe at det er litt kontraster, ulike farger som gir mer liv i flua. Fisken oppfatter dette lettere enn en liten tynn svart strek som like gjerne kan se ut som bøss i vannet. Man må ikke ha en drøss med detaljer, men en godt segmentert kropp med kontrast og en thorax som har en mørkere farge er det viktigste. Her har jeg laget en fullblods buzzer på en 18krok for å vise at det er fint mulig å lage de små like detaljerte som de store og den fisker ikke dårligere av den grunn, snarere tvert i mot. Du kan også lage meget fine små klekkere/shuttlecocks med bakkroppen i denne flua her.

1. Surr inn bindetråden cirka der thorax skal være. Surr bakover i tette runder, så selve kroken ikke vises. Surr litt nedover krokbøyen, før du går tilbake til utgangspunktet. Surr tette surringer hele veien. Noen binder inn tråden bakerst i stedet, så man går tre runder med surringer fram til thorax/hode-området. Det viktigste er uansett at kroppen ikke blir for tykk. 2. Bygg opp en forhøyning med bindetråden, der thorax skal være. Forhøyningen bør være mer avlang enn bratt og kort, da blir det enklere å feste thorax. 3. Bind inn en påfuglherl over forhøyningen, som thorax. Sjekk gjerne at fjærene/herlene er litt fyldige på begge sider av stammen. Vær også forsiktig med å bruke den tynneste delen av fjærene, legger du på press når du surrer så ryker de gjerne. 4. Fest tråden og avslutt hodet. 5. Påfør blank fluebindelakk på hele kroppen, for å gjøre flua sterkere. Dette kan eventuelt gjøres før man binder inn thorax. Krok: TMC 2488 eller 2487 str. 12-22 (bildet viser TMC2487 str. 16) Tråd: Sort og tynn Kropp: Bindetråd Thorax: Påfuglherl Noen ganger er det enkle det beste. Number 1 Buzzer er en svært enkel imitasjon av en fjærmyggpuppe. Men ingen bør la seg lure av den grunn. Number 1 Buzzer fisker ofte veldig godt, og er et effektivt mønster. Den er samtidig rask og enkel å binde, spesielt i små størrelser. Det gjør flua til et godt buzzer-alternativ i flueboksen. Jeg er usikker på hvem som er opphavsmannen til mønsteret, men det brukes en del på de britiske øyer. mygg, midge, buzzer

Start med å binde inn Hackel der krokbøyen starter, pekende bakover. Dubb inn flyrite nr 7 på bindetråden litt før krokøyet og surr/ dubb til midten av krokstammen. Dubb så inn Flyrite nr28 på bindetråden og fortsett bakover til der hackelet er bundet inn. Avslutt kroppen der. Lag noen halv stikk og la bindetråden henge ved krokbøy. Surr/bind så hackel framover mot krokøyet motsatt vei enn bindetråden. La hackelklemme henge ved øyet. Ta nå bindetråden og surr/ bind deg framover for å låse hackelet. Bind fast hackel ende ved krokøyet. Avslutt med wipfinish eller annen knute ved krokøyet. Klipp hackel på over og undersiden så nærme kroppen som mulig uten å skade hackelstammen. Ønsker man ikke å lage ekstra holdbar flue kan man lage kroppen fra krokbøyen og framover. Litt enklere da. Krok : TMC 103BL size 13 Tråd : Sort ( fin/ultrafin ) Kropp : Flyrite nr7 Dark Gray og Flyrite nr28 Dark Reddish Brown Hackel : Grizzly hanenakke Dette er originalt en vårflueklekker men den tror jeg også kan ligne andre insekter i og på vannet for eksempel maur og klekkende døgnfluer. Dette er min nr 1 flue og får desidert mest tid i og på vannet. Den kan fiskes alt i fra tørt og til nymfe. Fetter inn flua godt ved tørt fiske. Ønsker jeg noe dypere heng i vann filmen flettes bare fremre hackelfiber og ikke kroppen. Noen ganger gir jeg litt liv i flua med stang eller micro inn trekk av lina.

1. Bind inn marabou i halen, noen ganger blir de veldig tynne i enden, da kan endene kappes så det blir mer volum helt ut. Test i vann først. 2. Fest inn biot, og taper kroppen. Denne skal være noe tykkere enn hos døgnfluene. 3. Påfør litt lynlim og hackle bioten opp med touching turn, få frem den fluffy kanten på bioten. 4. Bind inn mørk cdc i underkant, og hvit i overkant. 5. Ved hjelp av en dubbingløkke spinner du ekorn/haremaske i thorax, avslutt med hodet. Krok: Ahrex Curved Dry Hale: Marabou Olive Kropp: Biot olive Ben: Cdc Vinge: Cdc hvit Thorax/ben: Natural fur Fox squirrel kjent Staffan Lindstrøm-stil er chuck’n av marabou, denne gir bevegelse uten innsats fra fiskeren.

Starter med trådsurringer fra like bak krokøyet. Surrer oss bakover til ca der mothake er. Fester inn wire. Binder oss til like ved der krokbøyen starter. Begynner å dubbe relativt sparsomt frem til like før krokøyet, og deretter noe tilbake igjen. Gjentas til du har en fin tapering. Ribbes deretter med wire med jevne mellomrom. Bindes av der dubbingen slutter. Fester så inn CDC fjærene, like tupper. Skal til like bak krokbøyen. Festes med to løse turns og strammes til. Fester med ytterligere surringer og klipper av overskytende fjær. Deretter skal CDC spinnes i splittet tråd. Dette gjøres på standard måte med 1-2 fjær avhengig av tykkelse. Surrer dette fremover og drar fjærene tilbake for hver turn så det legger seg pent. Avslutter med å lage ett lite hode. Deretter 2*4 runder med whip finish. Krok: Rett tørrfluekrok som eks Ahrex FW500 /501 Tråd: Semperfli Waxed thread 12/0 brun Kropp: Fly Rite nr 36 med rib av Semperfli Wire 0.1 Vinge: 2-5 CDC fjær i fargen natural grey khaki Thorax: Spunnet CDC Forholdvis enkel CDC caddis med pen og tynn profil. Fiskes stripende. Vårflue, caddis, cdc

Start trådsurringene like bak krokøyet. Surr deg bakover og klipp av overskytende tråd. Ved krok spissen skal du feste halene. Her tar du 2-4 fibetts. Disse festes med faste trådsurringer. Bind deg tilbake til rett før krokbøyen begynner. Ta neglen din og dytt halene oppover så de splittes. Deretter fest med 8-tall surringer. Fest så inn biot med den mørkeste siden ned. Bind deg fremover med bindetråden til du kommer til like bak krokøyet. Ta litt superlim på kroken før du skal surre frem biot. Surr bioten i tette turns fremover og sørg for at den delen med de små fjærene alltid er bakerst. Da får du en fin segmentering. Bind av når du er ca 1-2mm bak krokøyet. Fest inn CDC fjær. Jeg bruker 2-3 på de minste litt avhengig av fjærenes kvalitet. Fest først med to stramme surringer, løft fjærene foran mens du holder tråden stram, surr flere surringer foran fjærene for å få de til å stå. Deretter løfter du bakparten av fjærene og gjentar med surringer slik at fjærene nærmest har en V-form oppå kroken. Deretter surrer du noen runder rundt det som nå er basen på vingen. Foreløpig skal ingenting av fjærene være klippet. Når du har fått en fyldig vinge tar du frem litt superfine som du dubber pent på tråden. Så tar du surringer både foran og bak vingen og sørger for å dekke alle deler av tråden. Når du er fornøyd avslutter du med 2*4 runder med whip finish ved krokøyet. Nå skal du straks klippe. Hvis du har gjort det riktig skal vingen på fluen være tykkest bakerst og roten på CDC fjærene skal peke oppover. Ta tak i disse, og klipp i ca 45grader ned bak vingen slik at du får en tapering på vingen. Du kan godt klippe litt til å begynne med og finklippe senere. Det er lettere for å unngå å ta for mye. Deretter pleier jeg å dytte litt ned på toppen av vingen så det sprer seg litt. Krok: Rett tørrfluekrok som eks Ahrex FW500/501 Tråd: Semperfli Waxed thread 12/0 i ønsket farge, her brun. Hale/chuck: Fibetts Kropp: Kalkunbiot i fargen brun Thorax: Svart superfine dubbing Vinge: CDC En dun variant jeg bruker til de minste døgnfluene. Den har god flyteevne og er lett og binde. I tillegg gir den en slank og fin profil som jeg synes kan være vrient å få til på de minste fluene. Fiskes stripefritt. No-hackle, comparadun, mohawk,

Start trådsurringene like bak krokøyet. Surr deg noe bakover og frem igjen for å feste tråden. Klipp av resterende tråd. Gjør klar CDC fjær eller annet egnet materiale. Jeg sørger for at de ligger med tuppene rett, måler fjærene til krokens lengde, legger oppå. To til tre løse turns for å feste fjærene, deretter stram til. Skråklipp bakover for en naturlig tapering. Surr ned restene av fjærene bakover så kroppen formes og du får en tapering. _ Bind deg bakover ca der mothaken på kroken er, fest inn ønsket materiale. Tilmålt lengde på haler er ca kroklengde. Noe kortere ved chuck. Når halen er festet binder du deg bakover til rett før kroken kurver, tar en trådsurring "under" halen for å få fibrene til å spre seg. Fest så rib om ønskelig, deretter ønsket kropp. På denne fluen bruker jeg dubbing, og da dubber du deg bare fremover. Sørg for å dub jevnt så du får en fin og jevn kropp. Når du kommer til thorax stopper du å dubbe. Jeg lar det gjerne være igjen 1-3 mm her. Rib deg fremover, her med Mirage Opal. Jevne turns. Bind så av rib. Thorax på denne fluen er bare superfine dubbing i noe mørkere farge. Sørg for at det blir litt fyldig og at du avslutter thorax bak fjærene. Deretter surrer du tråden foran CDC fjærene som peker fremover mens du løfter de opp. Ta noen surringer foran fjærene før du avslutter med whip finish. Da får du ett fint hode. Krok: En rett tørrfluekrok som f.eks Ahrex FW500/501, TMC 100 eller tilsvarende. Tråd: Selv bruker jeg Semperfli 12/0 waxed thread til det meste, men en tråd proposjonalt til krokstørrelse. Hale/chuck: Coq De Leon, Elg, fasan, polygarn, dry wing for eksempel. Kropp: Dubbing, quill eller biots Ribbing: Tråd, tinsel eller wire. Thorax: Her liker jeg en litt buggy dubbing og bruker gjerne snowshoe, naturdubbing eller annet. Kan fint bruke vanlig superfine også. Vinge: Bruker primært CDC, 2-4 fjær. En veldig enkel flue, men som imiterer en klekkende døgnflue veldig godt. Selv har jeg observert at døgnfluene ligger ganske horisontalt i filmen når de klekker, og en klekker som dette ligger mer horisontalt. At fluen er enkel å binde er i tillegg ett kjempepluss. Den er allsidig og kan bindes i alle farger og størrelser man ønsker. En flue jeg anser for å være høyt opp på lista over mest "bang for your buck" flue. Shuttlecock, klekker, emerger, CDC, døgnflue,

Steg 1: Fest bindetråden, surr bak til enden av skaftet og fest ribben. Så binder du ribben ned fram 2/3deler av krokskaftet. Ha på dubbing på tråden. Steg 2: Dub kroppen bak og fram og ribb etter. Jeg legger en runde dubbing bak ribben slik at den starter litt innpå kroppen. Steg 3: Bakbeina festes inn, disse liker jeg at peker litt bakover, nesten rett bakover. Lengden er vel i overkant av dobbel kroklengde. Bind ned på halve thorax og klipp av overskytende.Steg 4: Vingene festes flatt oppå kroken med slakk løkke teknikk. Legg en slakk løkke og en runde rundt før du strammer så sitter de pent rett oppå kroken. Steg 5: Slik ser det ut ovenifra. Steg 6: Spre vingene med fingrene og legg en 8-talls surring rundt dem slik at de er neste spent som på bildet. Steg 7: Det midtre beinparet bindes inn og disse peker ut til siden.Steg 8: Nå surrer jeg meg litt fram og binder inn hønehacklet som på bildet. Jeg liker å ha litt bar stamme slik at jeg kan legge en halv-trekvart surring innpå før fibrene dukker opp. Jeg legger normalt 3 runder, 1 foran frambeina og 2 mellom fremre- og midtre beinpar. Steg 9: Nå bindes frambeina inn, så digg å gjøre dette nå framfor å knote med dette etter at hacklet er surret. Du får dessuten lett et pent og ryddig hode/avslutning av flua når du gjør det slik. Steg 10: Dubb en runde foran frambeina og dekk thorax med dubbing, la bar tråd henge bak, inntil de midtre beina. Her skal hacklet festes. Steg 11: Surr hacklet skrått bakover, dette blir buggy og fint! En runde foran frambeina, så to runder bak. Tvinn gjerne opp tråden slik at den blir oval, da binder du ikke så lett ned fibre, tråden blir tynnere. Legg 3 harde runder rundt hacklet og jobb deg fram til krokøyet med ytterligere 4-5 surringer. Så kan du klippe av spissen. Jeg blåser i om det ikke blir helt clean cut inni hacklet, dvs. rester av klippinga stikker opp.. dette synes ikke for fisken.Steg 12: Ferdig flue ovenifra.Steg 13: Undersiden Krok: Tørrfleuekrok med passe langt skaft f.eks TMC 100 i str. 12 og TMC 102Y str. 11 (her). Tråd: Brun eller Grå, gjerne litt tynn slik at gjennomsurringen av hacklet går smertefritt uten for mye nedbundne fibre. Kropp: Flyrite nr. 19, 20 eller Superfine i fargen Callibaetis. Gråbrun tørrfluedubbing. Rib: Pear Krystal Flash, dette er valgfritt men jeg synes det fisker godt. Bein: Fasanhalebein med knuter på. Vinger: Grå hacklespisser fra indisk hanenakke. Hackle: Grizzly, Brun eller grått hønehackle av god kvalitet. Metz, Whiting, Keough. Min mest brukte imitasjon av stankelbein gjennom flere tiår. Jeg har tre typer daddy’s: Stor daddy med forlenget kropp av polychenille, flua her og cdc minidaddy. Flua her er mest brukt gjennom sesongen og jeg synes den fisker langt bedre enn store fluer med foamkropper, chenille og annet. Den lille med cdc er flue for seinhøst og dessuten en killer i elva. Jeg velger ofte størrelse på daddy til det de er vant til å spise på. Er det mye smått på vannet så bruker jeg liten daddy. På seinsommeren er det daddys som er aktive, vannymfer og litt større vårfluer. En classic som denne er en perfekt størrelse for august og september. Fjellfisk er jevnt over mer lettlurt enn markafisk og det er der jeg helst bruker de store utgavene, og når det blåser i skauen. Flua her fanger forsiktig skaufisk på blikkstille vann. Fiske med stankelbein handler svært sjelden om imitasjonsfiske, det er rett og slett en super fishfinder som ørreten bare liker godt. Det er ikke noe merkverdig med denne annet enn at jeg liker å sette på rib av perlemorsfarget krystal flash og bruker hønehackle. Hønehackle tvinner ikke fortom på samme måte som hane og er dessuten mer livfullt. I skogens stille vann bruker jeg denne flua mye fra august til oktober og er førstevalget til fisk som svømmer rundt og knasker på litt diverse. På stille høstdager med sol er det behov for å bruke tynn fortom, ja helt ned i 6x. Problemfritt med hønehackle, fungerer svært dårlig med hane. Indiske hanenakker har lagt finere vingefjær enn genetiske nakker og du får slike for en billig penge. Får du ikke tak i Norge så koster det rundt 50 kroner for en slik i UK, fargen heter Dun. Jeg impregnerer flua med f.eks Dry Magic og frisker den opp etter fisk med pulverbørsten. Blir det en del kasting mellom fiskene så bruker jeg aktivt pulverbørsten for å holde flua fresh. Den flyter ikke så godt men godt nok når den er fresh. Fasanbein er litt skjøre, men kniper du ned mothaken og tar den pent ut så varer den en del fisk. Fasanbein holder seg best på vannet, de ligger litt spredt i motsetning til gummi og annen syntet som ser ut som ei «klyse». Uansett.. Det er verdt å a mange av disse. Daddy Longlegs, Stankelbein

Steg 1: Det skal være glissent med hackle! En runde holder. Krok: TMC 2488 str. 14-20. Tråd: Sort, tynn tråd. Sheer, TMC 16/0, etc. Rib: Hvit tråd, jeg bruker 3 lengder med Benecchi 12/0. Kropp: Tråden. Vinge/Flottør: 2 stk. nat brune eller nat mørke grå cdcfjær. Thorax: Sort tørrfluedub. Hackle: Sort hønehackle. Dette er en flue jeg ble klar over via Umpqua sitt sortiment av fluer. Kombinasjonen med hvit rib på svart kropp er veldig alround og god. Lakker man den med uv-lim som jeg har gjort her så blir den ganske nedtonet. Originalt så brukes det hvit og sort Uni 8/0 tråd. Thorax av sort bever dubbing og hackle av stær. Det skal også være litt CDC fibre ut som vinge bak slik som jeg har på bildet med de to fluene lengre ned. Cdc, Mygg, Midge, Klekker, Spider Midge