Gå til innhold

Håvard Åsbø

Medlem NFF - 2017
  • Innlegg

    653
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    108

Alt skrevet av Håvard Åsbø

  1. Maling blir definitivt penest og skikkelig dekkende. Tusj gir gjennomskinn av treverket som er fint oppå, men viser kroken under. Men fiskemessig, så er tusj like bra etter hva jeg erfarer. Jeg bruker nå utelukkende tusj grunnet lavere tidsbruk per flue. Cdc i front fungerer sikkert fint, men mangler dog noe spenst ift å imitere de lange bakbeina som sparker fra når de svømmer mot land. Rapphøne med litt lengde er særs bra, ellers er nylon fra en oppvaskbørste ganske så fint mtp både spenst, form og holdbarhet.
  2. Ser meget bra ut Ruben! Du kan med fordel gjøre de enda litt slankere om du orker, men jeg tenker du er godt innafor der! Det er som du sier, det er veldig lett å ta av for mye med kniven, ja.
  3. Støtter Truls her fullt ut. Godt skrevet. Jeg er der at jeg i all hovedsak, i hvertfall når det gjelder døgnfluer, prioriterer størrelse og profil før farge. Dernest så tenker jeg at det ikke skader å etterape fargene heller. Samtidig så er det så mange mulige variabler ift hvorfor en fisk tar på noe og ikke på noe annet. Kanskje var det flytet som ble feil ift fiskens plassering? Var det fortommen som stripet? Var fisken egentlig klar for ny mat da flua mi kom inn i siktebildet? Ble den oppmerksom på noe annet? Var flua for stor eller for liten, eller for mørk eller for lys? Konkurrerer flua mi mot en milliard andre fluer på vannet? Vinner jeg i Lotto på lørdag? Så mange spørsmål og så mange svar, men håper aldri vi finner helt og absolutt ut av det:)
  4. Det er fullt mulig om du orker, men du kan godt prøve å gjøre kroppen mindre på samme krok 14. Tok en kjapp titt i boksene mine nå, og jeg har en del jeg vet jeg fisket med i sommer som har enda litt slankere og mindre kropp enn hva jeg skrev som ca mål i guiden, på krok 14. vet jeg har fisket med dem, så de flyter de også. Jeg står mye utvadet i nattemørket og har hatt flere av dem krabbene oppover vadere osv, og de jeg så i år var enten med gulaktig bakkropp og mørk fremkropp i ca krok 12-14 (nærmest 14) og disse med nærmest gusjegrønn bakkropp og mørk framkropp i 14-16... men hvorvidt farge spiller noen rolle nattestid, vet jeg ikke. Så lenge kontrastene blir innafor og profil-bevegelse blir riktig, så blir det fisk uansett!
  5. Voldsomt med skryt, takk for det da, men jobben her har du jo gjort selv. Synes disse så skikkelig lekre ut. Penere enn mine. Likte fargene og fordelingen på disse. Ser fryktelig like ut en av variantene som klekker i Rena. Ellers har du også de med lysegrønn bakkropp der som er hakket mindre enn de guloransje/brune og sorte.
  6. Flere veps. Konseptet her helt likt måten jeg lager ismo på, men benytter andre farger og bruker et brunt hønehackle i front.
  7. Takk takk! Det gjøres mye bra av flere her for å holde forumet og sidene i gang, så tenkte at dette er en ålreit måte å bidra litt tilbake. Dette er lettversjonen. Selv om epoxyfarger eller andre typer maling vil gi en jevnere farge, så er ikke disse noe dårligere etter det jeg erfarer. Tar fortsatt litt tid å lage, men betydelig mindre klin og søl. Så håper det er til nytte for noen!
  8. Gå til fluen Ismopuppan (lite) Superflua til opphavsmannen Ismo Hyvärinen. Dette er dog en variant som jeg lager fordi den er hakket mindre klinete å lage. Jeg bruker flexibelt superlim og UV lim kontra epoxy. De blir minst like holdbare. Flua skal imitere en svømmende vårfluepuppe. Der jeg fisker, er disse aktive etter solnedgang og utover natta fra ca midten av juli og ut august. Av og til lenger, av og til kortere. Ideén er nok ikke den absolutt beste svøm [...Les mer] Fluebinder Håvard Åsbø Publisert 29. November 2020 19:40:00
  9. Steg 1: Kutt opp rundpinnene i balsa i biter på ca 1,5 cm stykket. Bruk skalpell eller et slankt og skarpt knivblad til dette. Jeg kutter rundt hele til jeg er gjennom. Ikke press deg gjennom fra bare én side med knivbladet. - Da er det lett å rive i stykker balsaemnet. Steg 2: Grovspikk formen med skalpellen. Den ene siden spikker/høvler jeg flat - her skal sporet til kroken lages. Ikke ta av for mye. Bruk tid og spikk litt og litt. Jeg holder balsabiten i hånda når jeg gjør dette. Steg 3: Lag sporet til kroken med skalpellen. Dette gjøres ved å legge emnet på ryggen på et bord med den flate siden opp. Hold fast i balsaemnet mens du presser ned et kutt langs med høyre siden av senter og et kutt på venstre side av senter. Du har da to meget tette kutt som gjør at du kan dytte opp treverket mellom de to kuttene å få et spor. Sporet trenger ikke være dypere enn tykkelsen på kroken. Du må ikke ha krokskaftet nedsenket til midten av balsaemnet liksom, da forsvinner krokingsegenskapene, og flua blir ikke noe mer holdbar av det. Ta heller ikke i for mye, det er veldig lett å splitte hele balsakroppen. Steg 4: Lim kroken. Legg superlim i hele kroksporet. Fest så kroken. Dette er litt knotete, men ved prøving finner du en teknikk for dette. Jeg holder i balsaemnet med venstre tommel og langefinger. Pekefingeren bruker jeg til å presse ned på krokbøyen/rett før spissen. Kroken holder jeg i høyre hånd. Jeg gir støtte til begge hender på bordkanten. Sørg for at kroken blir stående rett ift kroppen. Steg 5: Limet fester ganske raskt, men trenger noen timer for å herde skikkelig. Gi det en natt. Sånn ser en grovformet kropp ut festet på krok. Jeg gjør ca 10 og 10 fluer stegvis av gangen. Steg 6: Limet er skikkelig herdet, så da setter vi i gang med finspikking. Bruk en sylskarp skalpell til dette. Form kroppen, gjør den slank. Altfor mange ser jeg lager tjukkas-ismoer. Sånn ser ikke svømmepuppa ut. Etter coating til slutt, skal balsakroppen være ca 13mm lang, 3,5 mm høy på det høyeste og ca 4mm på det bredeste foran. Kroppen er tapert både i bredde bakover og høyden fra hodet og bakover til rumpa. Målene nevnt her er mål tatt med et medium nøyaktig skyvelær. Prøv deg frem! Balsakroppen skal være formet som en slank sigar! Steg 7: Skjær vekk treverk i front slik som på bildet. Skråskjær inn til kroken på hver side og skråskjær fra toppen og lett bakover. Steg 8: Finpuss kroppen med 1200 grit papir. Over, under, på siden osv. Den skal bli tilnærmet såpeglatt. Steg 9: Farg kroppen slik du ønsker ift valg av farger og mønster. Her ser du et alternativ. Jeg bruker å gjøre de sorte strekene først, deretter de andre fargene. La den ferdig fargede kroppen tørke skikkelig i et par timer. Er det ikke skikkelig tørt så vil du sannsynligvis få bobler i finishen, samt oppleve at tusjfargene flyter ut når du legger på UV-limet. Er det skikkelig tørt, så går det som regel problemfritt! Steg 10: Tusjfargene har tørket skikkelig og kroppen er nå klar for coating med UV-resin. Hvis pussearbeidet på balsakroppen var gjort skikkelig før tusjing, så skal det ikke være behov for å pusse igjen nå. Ett tusjlag skal ikke ha fått balsafibrene til å reise seg nevneverdig. Mett hele overflaten med UV-coatingen. Når jeg gjør dette, så står kroken i stikka. Gulff sin UV varnish er heller ikke så tynn at den renner over alt. Herd med UV-lykt, la det kjølne og legg ett lag til. Bruk godt med tid med UV-lyset og sørg for at finishen er herdet tilstrekkelig. Steg 11: Bind inn bein. Fibre fra en Jordan oppvaskbørste er ypperlige. Ikke for tykke og ikke for tynne. Litt krøklete å binde inn, men med litt øving går det etter hvert som en lek. Jeg binder fast ene bakbeinet først, så det andre. Deretter fester jeg frembeina som er ett fiber. Dette binder jeg inn med åttetallssurringer. Avslutt med en whip finish og bruk uvlim over, under og mellom beina (på bindetråden). Jeg klipper frembeina ganske korte. Bakbeina klippes til en lengde som er litt kortere enn balsakroppen. Før du legger på uvlim og herder, så må du sørge for at beina ligger riktig. De skal peke litt skrått oppover bak og likt på hver side. Da vil flua lande riktig 9 av 10 ganger og flyte riktig 10 av 10 ganger når du striper den inn i små, pulserende nykk. Vis full flue
  10. Steg 1: Kutt opp rundpinnene i balsa i biter på ca 1,5 cm stykket. Bruk skalpell eller et slankt og skarpt knivblad til dette. Jeg kutter rundt hele til jeg er gjennom. Ikke press deg gjennom fra bare én side med knivbladet. - Da er det lett å rive i stykker balsaemnet. Steg 2: Grovspikk formen med skalpellen. Den ene siden spikker/høvler jeg flat - her skal sporet til kroken lages. Ikke ta av for mye. Bruk tid og spikk litt og litt. Jeg holder balsabiten i hånda når jeg gjør dette. Steg 3: Lag sporet til kroken med skalpellen. Dette gjøres ved å legge emnet på ryggen på et bord med den flate siden opp. Hold fast i balsaemnet mens du presser ned et kutt langs med høyre siden av senter og et kutt på venstre side av senter. Du har da to meget tette kutt som gjør at du kan dytte opp treverket mellom de to kuttene å få et spor. Sporet trenger ikke være dypere enn tykkelsen på kroken. Du må ikke ha krokskaftet nedsenket til midten av balsaemnet liksom, da forsvinner krokingsegenskapene, og flua blir ikke noe mer holdbar av det. Ta heller ikke i for mye, det er veldig lett å splitte hele balsakroppen. Steg 4: Lim kroken. Legg superlim i hele kroksporet. Fest så kroken. Dette er litt knotete, men ved prøving finner du en teknikk for dette. Jeg holder i balsaemnet med venstre tommel og langefinger. Pekefingeren bruker jeg til å presse ned på krokbøyen/rett før spissen. Kroken holder jeg i høyre hånd. Jeg gir støtte til begge hender på bordkanten. Sørg for at kroken blir stående rett ift kroppen. Steg 5: Limet fester ganske raskt, men trenger noen timer for å herde skikkelig. Gi det en natt. Sånn ser en grovformet kropp ut festet på krok. Jeg gjør ca 10 og 10 fluer stegvis av gangen. Steg 6: Limet er skikkelig herdet, så da setter vi i gang med finspikking. Bruk en sylskarp skalpell til dette. Form kroppen, gjør den slank. Altfor mange ser jeg lager tjukkas-ismoer. Sånn ser ikke svømmepuppa ut. Etter coating til slutt, skal balsakroppen være ca 13mm lang, 3,5 mm høy på det høyeste og ca 4mm på det bredeste foran. Kroppen er tapert både i bredde bakover og høyden fra hodet og bakover til rumpa. Målene nevnt her er mål tatt med et medium nøyaktig skyvelær. Prøv deg frem! Balsakroppen skal være formet som en slank sigar! Steg 7: Skjær vekk treverk i front slik som på bildet. Skråskjær inn til kroken på hver side og skråskjær fra toppen og lett bakover. Steg 8: Finpuss kroppen med 1200 grit papir. Over, under, på siden osv. Den skal bli tilnærmet såpeglatt. Steg 9: Farg kroppen slik du ønsker ift valg av farger og mønster. Her ser du et alternativ. Jeg bruker å gjøre de sorte strekene først, deretter de andre fargene. La den ferdig fargede kroppen tørke skikkelig i et par timer. Er det ikke skikkelig tørt så vil du sannsynligvis få bobler i finishen, samt oppleve at tusjfargene flyter ut når du legger på UV-limet. Er det skikkelig tørt, så går det som regel problemfritt! Steg 10: Tusjfargene har tørket skikkelig og kroppen er nå klar for coating med UV-resin. Hvis pussearbeidet på balsakroppen var gjort skikkelig før tusjing, så skal det ikke være behov for å pusse igjen nå. Ett tusjlag skal ikke ha fått balsafibrene til å reise seg nevneverdig. Mett hele overflaten med UV-coatingen. Når jeg gjør dette, så står kroken i stikka. Gulff sin UV varnish er heller ikke så tynn at den renner over alt. Herd med UV-lykt, la det kjølne og legg ett lag til. Bruk godt med tid med UV-lyset og sørg for at finishen er herdet tilstrekkelig. Steg 11: Bind inn bein. Fibre fra en Jordan oppvaskbørste er ypperlige. Ikke for tykke og ikke for tynne. Litt krøklete å binde inn, men med litt øving går det etter hvert som en lek. Jeg binder fast ene bakbeinet først, så det andre. Deretter fester jeg frembeina som er ett fiber. Dette binder jeg inn med åttetallssurringer. Avslutt med en whip finish og bruk uvlim over, under og mellom beina (på bindetråden). Jeg klipper frembeina ganske korte. Bakbeina klippes til en lengde som er litt kortere enn balsakroppen. Før du legger på uvlim og herder, så må du sørge for at beina ligger riktig. De skal peke litt skrått oppover bak og likt på hver side. Da vil flua lande riktig 9 av 10 ganger og flyte riktig 10 av 10 ganger når du striper den inn i små, pulserende nykk. Krok: Hanak 230bl #14 Kropp: Balsatre Ca 1,5 cm - Kjøp balsa rundpinner med 5mm diameter og del opp. Lim til krok: Loctite Ultra gel control eller Gorillaglue på flaske med pensel Farger: Letraset fargetusjer. Jeg bruker sort, rødbrun, gul og lys grønn. UV-resin til coating av balsakroppen: Gulff UV Varnish (her kommer det en ny variant i 2020 som er hakket tynnere, men Gulff sier at herdetemperaturen skal være det samme - altså ganske lav. Bein: Fibre fra Jordan oppvaskbørste. Jeg binder også disse med rapphøne i front i stedet. Funker faktisk enda bedre, men tåler litt mindre. Du trenger også: Skalpell og et fint keramisk bryne (fint å kunne ha skarp skalpell hele tiden, 1200 grit våtslipepapir (biltema har dette), sort bindetråd til å feste beina først. Billig skalpell-sett får du i skrivende stund på Clas Ohlson. Superflua til opphavsmannen Ismo Hyvärinen. Dette er dog en variant som jeg lager fordi den er hakket mindre klinete å lage. Jeg bruker flexibelt superlim og UV lim kontra epoxy. De blir minst like holdbare. Flua skal imitere en svømmende vårfluepuppe. Der jeg fisker er disse aktive etter solnedgang og utover natta fra ca midten av juli og ut august. Av og til lenger, av og til kortere. Ideén er nok ikke den absolutt beste svømmepuppeimitasjonen som finnes, men den flyter, alltid. Med denne, så slipper man å lure på om flua fortsatt flyter og om den flyter riktig. Perfekt til nattfiske - helt rått faktisk. Jeg lager også mine på krok #14 i all hovedsak. Jeg synes krok #12 blir litt i overkant mot de reelle krabatene. NB! Angående superlim til festing av krok, så må dette være et såkalt fleksibelt superlim i gel-typen. Den må kunne tåle noe støt. Derfor er valget av superlim ikke tilfeldig. I materialoversikten nevnes de to variantene jeg bruker etter hva jeg har for hånden. Jeg har testet styrken på disse to superlimene ved å rive av kroppen. Da har det stått igjen balsatreverk på krokskaftet, og det forteller meg at treverket selv gir etter før limet gjør. - Altså ingen vits å grise med epoxyblandinger. Angående UV-lim/resin til coating, så er heller ikke dette tilfeldig. Enkelte UV-resiner utvikler for høy varme i herdeøyeblikket og vil lage bobler i overflaten av coatingen. Om det er fordi varmen får balsafibrene til å reise seg, eller om det som evt er igjen av fukt i treverket brå-fordamper men ikke klarer å unnslippe helt, aner jeg ikke. Men for høy varme skaper trøbbel. Dvs. Ikke bruk Solarez bone dry som første lag. Som lag nr 2 går det helt fint. Dernest er det enkelt å reparere disse om storrørreten lager et kakk i coatingen. Da er det bare å ta med flua hjem, la den tørke tilstrekkelig og så legge en dråpe UV lim på sprekken igjen og herde. God som ny! Jeg fisker disse nattestid med minimum 3X fortom/spiss. Helst 2X. Det går helt fint, og du sliper å ryke stor fisk og samtidig miste flua! Ismo,Svømmepuppe,Vårfluepuppe,balsa,ismopuppe,ismopuppan
  11. Balsaveps på krok 14. Disse er råbra på Røye i august. Finfin til stor harr ut september også
  12. Ismo-variant med Rapphøne i front på hanak 230bl #14. Da er det vel nesten lov å kalle det fluebinding:p
  13. Dette er da ikke’no å ta vare på. Send den til meg, så skal jeg knekke den for deg🤪 Nei, fra spøk til gevær - Jeg har ikke noe å komme med her. Har kun holdt en tilsvarende i hånda og fekta litt med den, men dessverre aldri prøvd den skikkelig. Kompisen min som hadde den innom mente den sang godt med ei litt tyngre line, men om det stemmer, vet jeg ikke. Gratulerer i hvertfall!
  14. Steg for steg fungerer igjen nå! Takker!
  15. Supert! Jeg klager ikke, jeg. Min EDB-kunnskap strekker seg så vidt det er forbi hullkort, men ikke noe særlig lengere. Da skal jeg gjøre et nytt forsøk:)
  16. Gå til fluen Vulgataflymfe Dette er en flymfe/klekker som har fungert bra under vulgataklekkinger på østlandet mot svenskegrensa. Jeg fisker den som eneste flue med flytesnøre og lar den ligge i ro til den begynner å synke. Deretter håndtvister jeg den inn før jeg enten tørker den eller kaster den ut igjen våt og håndtvister den inn på nytt. Det beste fisket har jeg hatt når det er en hvis grad av duns som står på vannet og det er litt vakaktivitet. 

Hve [...Les mer] Fluebinder Håvard Åsbø Publisert 22. November 2020 12:43:28  
  17. Steg 1: Fest bindetråden bak krokøyet og surr deg ned til nivå med mothaker (evt på nivå der mothaker ville ha vært om du binder på mothakerløs krok)Steg 2: Fest Maraboufjæren med to løse surringer og trekk den retning krokøyet til du får en nett, liten halestjert. Jeg bruker å ha samme lengde på halen som lengden på krokgapet, evt ørlite mindre. Stram til med et par surringer. Ikke klipp av overskytende, dette skal du bruke som kropp etter hvert. Fest ribbingen så den er klar til å benyttes etter hvert,Steg 3: Surr bindetråden fremover mot krokøyet, men la det være igjen en rimelig distanse slik at du har plass til fremkroppen senere.Steg 4: Surr maraboufjæren oppover på omtrent samme måte som du ville surret fasanhalefibre på en PT. Stopp der tråden er. Bind fast.Steg 5: Klipp av overskytende på maraboufjæren og trim kroppen til en tappert profil. Ikke klipp for tett på kroppen. Flua skal ha gjeller. Surr ribbingen så motsatt vei av marabouen og bind fast. Steg 6: Fest inn de 2 cdc fjærene ved å først legge de oppå hverandre, bind de inn med to løse turns over rota på fjærene og trekk bakover. På denne måte får du fanget flest mulig fibre. Bind fast og klipp av overskytende.Steg 7: Finn fram dubbingen og lag fremkroppen. Enkelt penkelt! Steg 8: Finn frem rapphønefjæra og klipp bort tuppen av denne slik at gjenstående fibre er litt lenger enn det du tenker beina skal være på den ferdige fluen. Ribb av eventuelle fibre neders på fjæra. Du skal nå ha en rapphønefjær som ser ut sånn som på bildet.Steg 9: Legg rapphønefjæra på oversiden av kroken slik at fibrene ligger til hver sin side av krokstammen. Fest med to løse surringer før du trekker fjæra rolig fremover til du oppnår ønsket lengde på beina. Nå kan du også dytte litt på fibrene med fingerneglen, slik at du får fibrene ned på hver side av flua. Bind så fast med to surringer og klipp av overskytende.Steg 10: Trekk de to cdc-fjærene over krokøyet slik at de strekkes ut og blir like lange. Jeg gjør dette med høyre hånd. Mens jeg holder de fremover, passe stramt, så bruker jeg venstre hånd til å gre CDC-fibrene langs med fjæra tilbake igjen. Så klemmer jeg på fjærene med venstre hånd og flytter de bakover så jeg får en cdcboble. Bind fast og klipp av overskytende. Avslutt med noen surringer med superlim på. Da slipper du at CDC-en nappes ut. Avslutt med ett lag lakk til slutt. Da har du et holdbart hode med et snev av glans. NB - Størrelsen på CDCbobla avgjør du selv etter hvor stort avtrykk du ønsker og hvor godt den skal flyte. Her kan man også vurdere å skrote CDC'en eller bruke flere enn 2 fjær... Krok: TMC200R #8-12, jeg bruker oftest å fiske med krok 10 og 12. Bindetråd: Uni 8/0 sort er den jeg bruker, men bruk det du selv mener er best. Hale/Kropp: 1 stk brunfarget grizzly Maraboufjær - Hareline Dubbin inc har i hvertfall disse Rib: Tynn gullvaier eller tilsvarende fint ovalt gulltinsel Vinge/Boble: 2 stk brune CDC-fjær Thorax/fremkropp: Lys haredubbing Bein: Rapphøne Hode: Sort bindetråd med lynlim og lakk til slutt Dette er en flymfe/klekker som har fungert bra under vulgataklekkinger på østlandet mot svenskegrensa. Jeg fisker den som eneste flue med flytesnøre og lar den ligge i ro til den begynner å synke. Deretter håndtvister jeg den inn før jeg enten tørker den eller kaster den ut igjen våt og håndtvister den inn på nytt. Det beste fisket har jeg hatt når det er en hvis grad av duns som står på vannet og det er litt vakaktivitet. Hvem som er opphavspersonen til konseptet, aner jeg ikke. Derimot har jeg sett mange varianter som likner. Flua som presenteres her, er slik jeg liker å binde den. vulgata,vulgataklekker,vulgataflymfe
  18. Gratulerer da! Blir sikkert en finfin følgesvenn!
  19. Rettelse: Det funker delvis. Hvis man ungår å velge steg for steg-beskrivelse, så fungerte det, så får jeg se om jeg får redigert det dit jeg hadde tenkt når den først nå er opprettet. Oppdatering: Jeg får fortsatt ikke lagret en steg-for-steg-beskrivelse med bilder. Det blir bare borte. Men har fått lagt inn "standardformalia" enn så lenge.
  20. Usj, det virker ikke. Fylte ut alt, inkludert steg for steg med bilder. Trykket lagre for deretter å se at siden oppdaterte seg og returnerte med sort, blank nettside. Ser ut til at det nok en gang ble borte. Finner det i hvertfall ikke igjen.
  21. Hei, prøvde å legge inn ei flue i fluedatabasen nå. Etter å ha fylt ut alt så trykket jeg lagre. Da forsvant bare hele bilde og ingeting har tydeligvis blitt lagret? Finner det i hvertfall ikke igjen. Forsøkte på nytt og akkurat det samme skjedde. Er det brukerfeil hos meg, eller er det noe galt med siden?
  22. Stikka er ellers av topp kvalitet. Long sin som er nevnt her, har manglet de to tynne messingskivene med en o-ring i mellom som gjør at bremsen på rotasjonen blir jevn og fin. Dette følger selvfølgelig med på dagens stikker, men mulig de ikke eksisterte da han fikk sin for mange år siden. De selges forøvrig løst også. Bare til info om du synes det var noe rart med rotasjonen når du prøvde den, Rune. Jeg tror ikke han har ettermontert de to skivene og o-tingen enda.
  23. Cottarellien er definitivt stødig nok på Tripoden. Den er faktisk ganske tung og har god gummi under. Vinkler man stemmet skrått tilbake igjen og får tyngden av kjeften nærmest senter av tripoden, så blir det veldig bra. Derimot er den ikke stabil nok hvis man tenker å rotere kjeften(e) med armen bak hvis man har for mye motstand (brems) på selve roteringa. Da blir det for mye kraft man må bruke på sveiva sideveis til at tripoden er tung nok til å stå i mot, men «problemet» er mindre med den mindre standard gaffelen og kun én kjeft. - Altså mindre tyngde å skulle sette i bevegelse rundt og behovet for brems er langt mindre.
  24. Har hatt en pause fra laksefluene i sommer, men er så vidt kommet i gang igjen. Her er noen fra siste tids surring
×
×
  • Opprett ny...