Systemkamera - Tips og triks - Forklaringer - ISO ++

[Elias W Helstad]

Hei!

Tenkte å lage en tråd om diverse tips og triks i forhold til bruken av innstillinger på kameraer i forskjellig settinger! (om det er en slik tråd fra før, bare si ifra) 

Her kan da folk som sagt legge ut spørsmål om ISO innstillinger og alt de lurer på om systemkameraer, så kan andre som har peiling svare på div. spørsmål

Jeg kan begynne - Kan noen kort forklare om ISO? Når brukes hvilken ISO-innstilling?

Mvh

Elias Waage Helstad

[Trond Kjærstad]

Sjekk ut denne tråden først Elias . Du finner nok mange svar her:

http://www.fluefiskesiden.no/forum/index.php?topic=13953.0

[Frode S]

Her er en grei - ikke for teknisk beskrivelse av ISO, hvor det også forklares litt om opprinnelsen til ISO http://www.photographytalk.com/photography-articles/3242-iso-the-good-the-bad-and-the-ugly

for å svare på del to av spørsmålet ditt "når brukes hvilken ISO-setting" - så er det inge fasit på dette. Spørs veldig på motivet man jobber med, lyset som er tilgjengelig, hvor lyssterkt objektivet er* (*om man skal ha mye/lite dybdeskarphet), stativ/ ikke stativ,  og om man ønsker å "fryse" bildet eller ha mer "slørete" effekt på bildet.

En annen faktor er type sensor man har, crop eller fullformat. Fullformat takler høy ISO bedre en crop; så med FF har man en del mer å gå på ved høye ISO verdier.

Generelt sett i de fleste situasjonene jeg tar bilder, er det ISO sammen med blender jeg jobber mest med (basert på ønsket dybdeskarphet) - treffer jeg ikke riktig her går jeg over på lukkerhastighet også - oftest i action/sportssituasjoner.

Et godt råd når man skal jobbe med høyere ISO (egentlig alle situasjoner) er å ta bilder i raw format - dette er mer detaljerte filer hvor man har langt mer å jobbe med, med tanke på støyfjerning, korrigering av eksponering ol.

Kort oppsumert: skru opp ISO for å oppnå høyere lukkerhastighet basert på motiv og ønsket blender (husk å ta høyde for støy)  

Selv skyter jeg med FF, i de fleste situasjoner på turer på dagtid, når jeg går med kameraet på skulderen har jeg det satt på ISO 400-800 og Blender på F/4 - syntes dette er et godt utganspunkt. Da er man skodd for å kunne ta kjappe action bilder i variert lys skulle det dukke opp. Samt det er kun en turn på hjulet for evt. større blender eller høyere ISO fra hurtigknappene på toppen av kameraet for mer fart. (*lurt å trene seg opp til å kunne betjene kameraet uten å måtte ta blikket fra søkeren, man vil misse mange gode situasjoner ved å stå å kikke på kamerahuset  :-\)

Lanskap og bilder som ikke krever så kjapp respons har man mer tid til å skru og fintune.

Noe av det viktigste jeg lærte med ISO - gode råd fra Willy på forumet her; ikke vær redd for ISO knappen! Ta mye bilder og eksperimenter. Det er langt bedre å ha et bra kornete bilde (man kan fikse i post) en å misse sjansen til å fange motivet! ISO valgene for de forskjellige lysforholdene/ objektivene sitter litt i ryggraden etterhvert - så det er noe man ikke bruker mye tid på å vurdere, da men vet mer eller mindre hva man trenger basert på erfaring.

Håper dette hjelper litt på veil til å besvare spørsmålet ditt  

[Haldor]

Jeg kan begynne - Kan noen kort forklare om ISO? Når brukes hvilken ISO-innstilling?

ISO (ASA fra gammelt av) er en standard på lysfølsomhet til film (analogt) og digitale bildebrikker.

La oss anta at ISO200 er baseverdien, og anta at denne verdien tilsvarer en "bøtte med lys" som da gir en full eksponering.

ISO400 gir også full eksponering, men pga dobbel lysfølsomhet betyr det at "en halv bøtte lys" er nok.

ISO800 gir enda en halvering, ISO1600 enda en.

Jo høyere ISO-verdi en bruker jo mer støy kan opptre på bildet. (Siden den fulle eksponeringen er basert på mindre og mindre mengde lys)

Utendørs i fullt dagslys brukes mest ISO100-400.

En øker først ISO-verdien når ønsket kombinasjon av blender/lukkertid gir for mørk eksponering.

[Frode S]

Veldig bra forklart Haldor!!  <<l

[Espen Tversland]

For de som filmer med speilrefleks, sjekk ut youtube kanalen til disse tyskerne - mange fine triks og forklaringer

[Elias W Helstad]

Tusen takk, alle! God informasjon! 

[Haldor]

Eksponeringskompensasjon (EK) : (Ev=x på Canonspråket)

Prøv følgende:

1 - Ta et bilde av en helhvit vegg uten EK (Ev=0)

Veggen blir grå på bildet.

2 - Sett kamera mot en helsvart flate og ta et nytt bilde uten EK.

Veggen blir grå på bildet.

Hvorfor?

Fordi eksponeringsvurderingen er basert på et gjennomsnitt av motiver og i disse er det "bestemt" å være lik 18% grå. Med andre ord kameraets lysmåling/programmering forteller at den hvite veggen er grå, likeså den svarte. Det er denne 18%-verdien som gir best resultat for de fleste "turist/hverdagsbildene" folk tar.  Med en gang du skal ta bilde av noe som faller utenom dette snittet trenger du EK.

Gjenta eksperimentet over men denne gangen med EK.

Hvitt vegg med Ev=+2

Svart vegg/flate med Ev=-2

Denne gangen blir veggen hvit og svart blir svart.

Det Ev har gjort er at du har fortalt kameraet at den hvite veggen er lysere enn 18% grå (Ev +2=2 trinn økt eksponering) og at den svarte veggen er mørkere enn 18% grå (Ev -2=2 trinn redusert eksponering)

Har du opplevd av bilder ute i snødekt landskap blir vel mørke og at de virker "blå?"

Sett Ev=+2 og prøv på nytt  

Mørkt motiv? Sett Ev=-2 og prøv på nytt.

Poenget mitt er at :

Er motivet dominert av lyst/hvitt øk EK

Er motivet dominende mørkt bruk negativ EK

[-Helge-]

Veldig godt forklart av Haldor.... Er ingen mangel på grå vinterbilder for tiden 

Grunnleggende teoretisk kunnskap om iso blender og lukker og kanskje litt om wb blir aldri feil.

Lek og eksperimentering med kamera innstillinger under forskjellige forhold og lys er minst like viktig, bygge seg opp en erfarings base. Gjelder forsåvidt ikke bare systemkamera, er mulig å justere det meste selv med ganske enkle kamera.

[Haldor]

Blender - den mystiske blenderen...  

Rent fysisk er dette et rundt gardin (består av flere lameller) inne i objektivet.  Blenderen brukes til å redusere gjennomstrålende lys og fungere nøyaktig på samme måte som pupillen i øyet vårt. Er det mye lys reduseres åpningen i pupillen slik at vi hele tiden får riktig mengde lys inn på netthinnen.  Er det mørkt åpnes denne opp.

Ser vi rett inn i solen klarer ikke pupillen å blende nok ned og vi ser bare hvitt. Vi får et utblåst/hvitt bilde, det er alt for mye lys.

Ser vi inne i et fullstendig lystett rom er pupillen vid åpen men vi ser bare svart. Vi får et svart bilde, det er for lite lys.

Øyet vårt har tre variabler som justerer eksponeringen (tilsvarende i kamera):

1 - Pupillen som vi har vært innom (Blender/Aperature)

2 - Netthinnen som har et smalt ISO-omfang som dekker nattsyn/dagsyn (ISO)

3 - Øyelokket som vi kan knipe igjen med/blunke med hvis det er mye lys (Lukkergardiner/Shutter)

Hva betyr tallene for blenderen:

Eksempel 200mm f/5.6 =>

f = focal length (brennvidde i mm) / 5.6

200mm / 5,6 (f/5,6) = 35,7mm diameter

200mm / 16 (f/16) = 12,5mm diameter

For et 24mm objektiv er åpningen ved f/5,6 da lik 4,3mm.

Dvs "pupillen" er 4,3mm.

Jo lavere blenderverdien er jo større er pupillen siden f-tallet er et forholdstall.  f delt på blender.

Jo lavere blender jo mer lys slippes igjennom.  

Jo lavere blender jo kortere lukkertid kan du bruke

Jo lavere blender jo smalere skarphetsplan får du (bakgrunn blir enda mer uskarp)  

Mer: http://en.wikipedia.org/wiki/Aperture

[André_Brµn]

Fantastisk mye bra bidrag her, karer  Dette er ffs på sitt beste.

[Elias W Helstad]

Fantastisk mye bra bidrag her, karer  Dette er ffs på sitt beste.

Slenger meg på André her. Mye bra forklaringer, takker igjen!