Vinnerliste

Skråklipp foamen i front og bind den ned bakover, før det legger du et dobbelt lag med trå på krokskaftet. Dubb kroppen eller surr herlet, sett av rikelig med plass foran. Brett over foamen og bind ned helt fram til krokøyet. Fest en fyldig cdc fjør midt oppå kroken og klipp av overskytende, lag den ca like lang som til enden av bakkroppen. Denne gjør flua lett å se på vannet. Løft på plass 2 sett med bein og bind godt ned. Brett tilbake foamen og bind ned tett inntil vingen. 3 runder holder. Nå tar du litt lim på tråden og fester sighteren i gropa som ble til når du festet den svarte foamen. 3 surringer holder. Så går du med tråden fram og avslutter med whipfinish. Klipp sighteren kort først deretter foamen. Ha på lakk eller lim på undersiden av framkroppen og klipp beina til passe lengde. Krok: TMC 112TR #13-17 (her 15) Tråd: Svart. Ryggskjold/Hode: 3mm Evazote foam, Wapsi, dette er viktig. Vanlig 3mm foam av typen matt/hard... blir vanskelig. Kropp: Påfugldub eller påfuglherl. Bein: Svart Krystal Flash, 2 strå på hver side blir bein med 2 fiber i hver. Vinge: Hvit eller beige cdc som her, en passe fyldig fjør. Sighter: Orange eller gul 2mm foam, kappet tynn, typ 1-1,5mm. Denne fisker du hele sommern når fisken gomler biller og det gjør de rett som det er.

Haler festes inn først, så vingen og hackle... dubb thorax, surr hackle og finito! Kroppen skal være kort! Her er det snakk om kun 3mm thorax Krok: Kortskaftet tørrfluekrok eller klekker eks. TMC 112TR Str 19 eller 2488 str. 18. Tråd: Svart, passe tynn. Eks Veevus 14/0. Haler: Dark Dun Hane eller enda bedre, Coq De Leon Indio. Thorax: Superfine i fargen Trico. Vinge: Grått polygarn, gjerne litt glans i det. Hackle: Svart hane. 400039755_6501784023276994_3102689145312803189_n.mp4 Ørret som beiter mye vespertina duns kan bli ganske kresen og insektene sitter med krummet bakkropp så fisken ser stort sett bare halve kroppslengden. Denne her har gitt fisk som har nektet å ta comparaduns og andre varianter av voksne døgnfluer når de åpenbart tar insekter tørt og ikke nymfene under som de stort sett foretrekker. Vestpertina

Dette er et mønster fra Paul Procter som jeg har modifisert litt. Du kan binde inn vingen etter bakkroppen eller du kan binde den inn foran hacklet. Litt avhengig av om du vil ha en litt lengre eller litt kortere vinge. Enklest er å binde den inn etter kroppen da slipper du billigere unna med plass problematikken. Før du klipper hacklet på undersiden så gre det ut til sidene med fingrene, klipp og legg på en liten dråpe lim under. Krok: TMC 2487/2488 str 14-18. Tråd: Svart, gjerne litt tynn så blir bindejobben enklere. Ribbing: Rainbow tråd, finnes i bla. Madeira Glamour thread nr 8, Semperfli Micro Glint og "originalen" Lureflash Twinkle. Legge dobbel og tvinn hardt før du ribber! Bakkropp: Sort Superfine Dubbing. Vinge: 2 brune cdcfjør. Hackle: Naturlig Grizzly. Hode: SLF Prism i svart. Eller feks sort ice dub. Allsidig flue som har fisket bra når fisken tar litt diverse, kan være en mygg, en maur eller noe annet. God attraktor. Lag den gjerne i små str! En litt flashy flue er heller ikke dumt i dårlig lys og fiske i mørke vann.

Når man står i elven og velger flue, blir det gjerne til at man først knyter på det som har fungert før. Det gjorde jeg under en aurivellii klekking rundt tusenårsskiftet– og i et par timer fungerte det stort sett utmerket med en oransjeoliven fallskjermflue. Bortsett fra en fisk: Litt over halvmeteren, steady, litt langt holdt – men absolutt overkommelig å fiske kontrollert på. Så vidt jeg kunne se, var flytene fine, men flua fikk være i fred. Når en halvtime var gått bytta jeg flue. Det var ett kast med krøplingen som skulle til. Etter den opplevelsen har jeg alltid skifta flue raskere når aurivelli duns’ene blir forkasta, og det er stort sett det samme som skjer gang på gang. Riktignok ikke nødvendigvis på første kast, men dette er ei flue som for meg har løst mange fiskesituasjoner. Etter hvert har jeg også begynt å imitere de slankere og mindre insektene over samme lest, og det fungerer godt. Det er av og til et godt tegn når et mønster får mange varianter av originalen. I så måte bør avdøde Bob Quigley være svært stolt om han fortsatt følger med. Jeg kan ikke med hånden på hjertet si at dette er rekord, men langt unna er det ikke. Så, hvordan ser orginalen ut? Så vidt jeg har funnet ut, var Quigley så oppegående at han gjorde det eneste riktige. Han endret materialer ut fra størrelse på flua og sikkert også arten. Her hjemme har vi de klumpete brune moseklingende nymfene. De imiteres fint med en kropp av brun marabou. De slankere baetisene f. eks, imiteres med turkey biots eller tilsvarende som gir en slank kropp. Halen eller puppeskallet bandt Quigley både av marabou, strutseherl og Z-lon – eller kombinasjoner av disse. Når det gjelder valg av krok så ble det brukt standard tørrfluekroker, men etter hvert også av og til noen svakt buede kroker. Det sistnevnte var nok helst for imitasjoner av de litt større døgnfluene. Innledningsvis nevnte jeg at Quigley beskrev flua som «halvt nymfe, halvt dun». Skal man følge den logikken skal hale/puppeskinn følge fargene som nymfa til den aktuelle døgnfluen har. Thorax dubbes med en farge som matcher insektets dun farge. Men jeg vet at mange har bundet hele flua i dun-farger og fått det til å fungere utmerket. Hva du velger å gjøre får være opp til deg selv. På fluene vi har avbildet, er det tatt hensyn til fargen på nymfa. Jeg liker å binde mine krøplinger litt forsiktig dresset. To til to og en halv runde med hackle synes jeg er nok. Det blir litt stusselig på bilder, men dette er ikke utstillingsfluer. Vinge og hackle impregneres med TMC Dry Magic eller annen tørrflueimpregnering i pastaform (evt. cdc olje). LITT OM MATERIALENE OG VALG AV DISSE Krok: Denne flua skal mer eller mindre henge på hackelet og vingen skal gå klar av vannet. Det betyr at man stort styrer unna de aller letteste tørrfluekrokene – i alle fall på de mindre fluene. På de variantene hvor kroppen består av marabou har jeg alltid gjort som opphavsmannen; ribbet flua med kobbertråd. Det gir ikke all verdens vekt, men beskytter i alle fall maraboukroppen. Til de variantene hvor jeg bruker turkey biots har jeg valgt det vi vel kan kalle en tung tørrfluekrok. Da henger de riktig og jeg har aldri hatt problemer med at krokvalget får flua til å flyte dårlig. Bindetråd: Det blir trangt når du skal avslutte flua. Benecchi 12/0 er mitt førstevalg Hale: Jeg bruker utelukkende struts. Hvor mange herl avhenger av krokstørrelsen og kvaliteten på herlet. Tuppene på herlene er gjerne litt spisse. Da tar jeg tak et lite stykke inn på bunten og kapper de med et lite rykk. Det er bare å holde hardt i herlene med tommel og pekefinger litt nedenfor punktet du anser som en bra spiss. Så griper du hardt med den andre håndens tommel og pekefinger omtrent der du vil «klippe». Et bestemt rykk så kappes alle i samme lengde og du har en naturlig tapering. Gjør du det med saks så ser det bare dumt ut. Tidligere brukte jeg marabou, men det slites bort med en gang. Ribb: Du kan enten bruke vanlig kobbertråd, eller gå for en annen i UTC sortimentet. Her er det mange muligheter. Størrelsen jeg bruker er stort sett «small». Dubbing: Quigley brukte antrondubbing. Har du en klekkedubbing for hånden i en farge du har tro på, så bruk gjerne denne. Selv har jeg stort sett brukt Fly-Rite eller tilsvarende polydubbing. Jeg tviler på om glansen i en antrondubbing har noe særlig å si på denne flua. Vinge: Elk, rådyr, hjort, cdc eller harefot. Hackle: Her kan i prinsippet alt brukes, men man tilstreber å bruke et hackle som i farge ikke avviker radikalt fra beina på de naturlige nyklekkede døgnfluene. Mine fluer ender som tidligere nevnt som regel opp med to og en halv runde med hackle, og de flyter tilstrekkelig. Bruker du for mye hackle, risikerer du tvinn i fortommen – og det vil vi IKKE. Når jeg sier «i prinsippet kan alt brukes» så inkluderer det faktisk også høne. Knut Johan Ruud hadde en artikkel i Alt om fiske for noen år siden, hvor han presenterte flua med hønehackle. Han bruker utelukkende krøplinger bundet med hønehackle og har aldri hatt noe problem med at flua flyter dårlig. På hønevarianten benyttes cdc som vingemateriale. Quigley Cripple – Moseklingende. (De moseklingene døgnfluene er: Ephemerella aurivellii (nå Aroni), E. Ignita (nå Seratella Ignita) og E mucronata ) Krok: F. eks TMC 102 Y, TMC 100, Kamasan 170, Daiichi 1550. str. 12-18. Bindetråd: Brun i det fabrikatet du foretrekker. Jeg har benyttet Benecchi 12/0. Hale / puppeskinn: Strutseherl, brun. Ribb: UTC kobber, str. Small. Kropp: Marabou, mørk brun. Thorax: Fly-Rite (for aurivellii 60% nr 8, 20% nr 5 og 20% nr 10). Vinge: Harefot, medium dun. Hackle: Hane, f. eks gold brassy dun. Quigley Cripple – Baetis Krok: TMC 112 TR, str. 15 og 17. Bindetråd: Benecchi 12/0, brun. Hale / puppeskinn: Strutseherl, oliven. Kropp: Turkey Biots, oliven. Thorax: Fly-Rite nr 10. Vinge: Harefot, mørk dun. Hackle: Hanenakke, grizzly farget oliven. (Eirik Rusten la inn Påls artikkel fra det gamle systemet som flue her) Quigley Cripple er – tatt i betraktning av at det er en imitasjon – et ganske gammelt mønster. Bob Quigley skapte mønsteret i 1978 og beskrev den som «halvt nymfe og halvt dun». Det er altså i utgangspunktet en imitasjon av en døgnfluenymfe som klekker, men som mislykkes i forsøket på å gjøre seg klar til take off. Ettersom den nesten alltid er effektiv mener jeg den også imiterer en vanlig klekker. For å kunne skrive det, rådførte jeg meg med Gisle Helgesen. Han mener også at den kan tas som klekker – så da tror jeg vi regner flua for å være en imitasjon av både en klekker og en døgnflue som mislykkes under klekkingen (ofte benevnt som «stillborns»). Første gang jeg hørte om flua fikk jeg høre at den var så effektiv at den nærmest var usportslig å bruke. Det syntes jeg jeg unektelig hørtes litt brutalt ut. Like etter fikk jeg se filmen hvor Bob Quigley fisker med flua i The Fall River: En krystallklar sakteflytende elv i et paddeflatt landskap, med en intens klekking av små døgnfluer og helt uvirkelig mange ørreter som står på geledd og maskinvaker. Når man kan plukke fisk som en vil under slike forhold – ja da har man den riktige flua – selv om den i mine øyne ser litt gebrekkelig ut.

1: Fest rib. Bind den ned over hele krokskaftet. 2: Bygg opp en fin tapert kropp med tråden og legg på ribben. Whipfinish og bytt tråd til svart. 3: Fest inn flashabouen og lag en krage, du kan godt bygge opp thorax litt med denne og bare surre over med bindetråden for å justere størrelsen. 4: Etter at fasong på thorax er laget så fester du inn cheeks og lager de som på flexi buzzern som jeg har video på her inne. Krok: Velg den du liker, husk bra krokgap og rett str. Her Kamasan B405 str 16 som er 7mm/en reell str 18. Bakkropp Tråd: Lt. Cahill, tynn slik at den ikke bygger. Sheer 14/0, TMC 16/0, Veevus 14/0... Rib: Hends Body Quill (uten trådene) Framkropp tråd: Svart, samme typer som over. Krage: Flashabou Copper. Cheeks: Flexi floss, splittet. Poenget er som sagt å vise en liten buzzer som får de rette proporsjoner. Gode materialvalg er en forutsetning for å få til dette. Hends BQ bygger ingen ting og er glimrende til småfluer som ribb og kropp. Fargen her er meget god og den kan du trygt kopiere. Når du får denne flua i hånda så ser du hvor diskret ribben egentlig blir, den blir akkurat passe tydelig. Macrobilder er jo en forstørring mange ganger og gir et helt annet inntrykk. Skal du lage i andre farger så kan du kjøre på en grå tråd bak med svart, eller lage en som har en mer jevn oliven farge med samme lyse rib. Svart thorax på alle. Mygg kommer i alle størrelser, fra bittesmå som er for små å imitere til krokstørrelse 8-10 for en puppe. De fleste lager for store buzzere, standardstørrelsen på myggpupper er ikke krok 10-12-14. Det er heller str 16-18-20-22. Kun fåtallet vann har mygg som er så stor at vi binder fluene på krok 10-12. Og vil man være skikkelig imitasjonsfisker og lykkes så må man ha mindre fluer. Her er et tips i bruk av materialer som gjør det mulig å lage små, pene buzzere som har litt detaljer og kontrast i seg. For at små fluer skal fiske bra så er det nemlig ingen ulempe at det er litt kontraster, ulike farger som gir mer liv i flua. Fisken oppfatter dette lettere enn en liten tynn svart strek som like gjerne kan se ut som bøss i vannet. Man må ikke ha en drøss med detaljer, men en godt segmentert kropp med kontrast og en thorax som har en mørkere farge er det viktigste. Her har jeg laget en fullblods buzzer på en 18krok for å vise at det er fint mulig å lage de små like detaljerte som de store og den fisker ikke dårligere av den grunn, snarere tvert i mot. Du kan også lage meget fine små klekkere/shuttlecocks med bakkroppen i denne flua her.

Steg 1: Dubb kroppen, lag den ganske tynn. Steg 2: Fest vingen og klipp av overskytende. Jeg bruker ca. 1/4dels dry wing eller 1/5 dels polygarn. Steg 3: Ta fram en fin fyldig cdcfjær og trim tuppene. Plasser den i en papirklemme som på bildet. Steg 4: Lag en dubbingløkke av bindetråden, plasser papirklemma i den og spinn en hackle av cdc. For hver turn du surrer så stryker du fibrene bakover. Avslutt og trim fibrene på undersiden slik at flua alltid lander riktig. Krok: TMC 102Y el. TMC 112Y str. 15-21. Tråd: Tynn i samme farge som kropp. Vinge: Hvit Polygarn eller Dry Wing. Kropp: Sort dubbing, eks. Flyrite el. SuperFine. Hackle: Mørk Grå Cdc. Lag denne flua i flere farger! Oliven kropp og vanlig brun cdc. Grå kropp og sort cdc. Biot i kroppen er også utmerket! Cdc, Midge

Her finner du videoen Krok: kortskaftet tørrfluekrok med stort gap eks Ahrex FW504/505 Tråd: Semperfli Nano silk 12/0 svart Kropp: André Brun sin polychenille i fargen dark grey Vinge: CDC Thorax: Foam sylinder 2.3mm svart og svart superfine dubbing Ben: elg hår En "egen" kreasjon etter å ha slitt med å finne et mønster av en tørr steinflue som jeg liker utseendet på. Denne fluen har jeg laget en video på og her prater jeg en del om dette. Steinflue, polychenille, stonefly

Steg 1: Kutt opp rundpinnene i balsa i biter på ca 1,5 cm stykket. Bruk skalpell eller et slankt og skarpt knivblad til dette. Jeg kutter rundt hele til jeg er gjennom. Ikke press deg gjennom fra bare én side med knivbladet. - Da er det lett å rive i stykker balsaemnet. Steg 2: Grovspikk formen med skalpellen. Den ene siden spikker/høvler jeg flat - her skal sporet til kroken lages. Ikke ta av for mye. Bruk tid og spikk litt og litt. Jeg holder balsabiten i hånda når jeg gjør dette. Steg 3: Lag sporet til kroken med skalpellen. Dette gjøres ved å legge emnet på ryggen på et bord med den flate siden opp. Hold fast i balsaemnet mens du presser ned et kutt langs med høyre siden av senter og et kutt på venstre side av senter. Du har da to meget tette kutt som gjør at du kan dytte opp treverket mellom de to kuttene å få et spor. Sporet trenger ikke være dypere enn tykkelsen på kroken. Du må ikke ha krokskaftet nedsenket til midten av balsaemnet liksom, da forsvinner krokingsegenskapene, og flua blir ikke noe mer holdbar av det. Ta heller ikke i for mye, det er veldig lett å splitte hele balsakroppen. Steg 4: Lim kroken. Legg superlim i hele kroksporet. Fest så kroken. Dette er litt knotete, men ved prøving finner du en teknikk for dette. Jeg holder i balsaemnet med venstre tommel og langefinger. Pekefingeren bruker jeg til å presse ned på krokbøyen/rett før spissen. Kroken holder jeg i høyre hånd. Jeg gir støtte til begge hender på bordkanten. Sørg for at kroken blir stående rett ift kroppen. Steg 5: Limet fester ganske raskt, men trenger noen timer for å herde skikkelig. Gi det en natt. Sånn ser en grovformet kropp ut festet på krok. Jeg gjør ca 10 og 10 fluer stegvis av gangen. Steg 6: Limet er skikkelig herdet, så da setter vi i gang med finspikking. Bruk en sylskarp skalpell til dette. Form kroppen, gjør den slank. Altfor mange ser jeg lager tjukkas-ismoer. Sånn ser ikke svømmepuppa ut. Etter coating til slutt, skal balsakroppen være ca 13mm lang, 3,5 mm høy på det høyeste og ca 4mm på det bredeste foran. Kroppen er tapert både i bredde bakover og høyden fra hodet og bakover til rumpa. Målene nevnt her er mål tatt med et medium nøyaktig skyvelær. Prøv deg frem! Balsakroppen skal være formet som en slank sigar! Steg 7: Skjær vekk treverk i front slik som på bildet. Skråskjær inn til kroken på hver side og skråskjær fra toppen og lett bakover. Steg 8: Finpuss kroppen med 1200 grit papir. Over, under, på siden osv. Den skal bli tilnærmet såpeglatt. Steg 9: Farg kroppen slik du ønsker ift valg av farger og mønster. Her ser du et alternativ. Jeg bruker å gjøre de sorte strekene først, deretter de andre fargene. La den ferdig fargede kroppen tørke skikkelig i et par timer. Er det ikke skikkelig tørt så vil du sannsynligvis få bobler i finishen, samt oppleve at tusjfargene flyter ut når du legger på UV-limet. Er det skikkelig tørt, så går det som regel problemfritt! Steg 10: Tusjfargene har tørket skikkelig og kroppen er nå klar for coating med UV-resin. Hvis pussearbeidet på balsakroppen var gjort skikkelig før tusjing, så skal det ikke være behov for å pusse igjen nå. Ett tusjlag skal ikke ha fått balsafibrene til å reise seg nevneverdig. Mett hele overflaten med UV-coatingen. Når jeg gjør dette, så står kroken i stikka. Gulff sin UV varnish er heller ikke så tynn at den renner over alt. Herd med UV-lykt, la det kjølne og legg ett lag til. Bruk godt med tid med UV-lyset og sørg for at finishen er herdet tilstrekkelig. Steg 11: Bind inn bein. Fibre fra en Jordan oppvaskbørste er ypperlige. Ikke for tykke og ikke for tynne. Litt krøklete å binde inn, men med litt øving går det etter hvert som en lek. Jeg binder fast ene bakbeinet først, så det andre. Deretter fester jeg frembeina som er ett fiber. Dette binder jeg inn med åttetallssurringer. Avslutt med en whip finish og bruk uvlim over, under og mellom beina (på bindetråden). Jeg klipper frembeina ganske korte. Bakbeina klippes til en lengde som er litt kortere enn balsakroppen. Før du legger på uvlim og herder, så må du sørge for at beina ligger riktig. De skal peke litt skrått oppover bak og likt på hver side. Da vil flua lande riktig 9 av 10 ganger og flyte riktig 10 av 10 ganger når du striper den inn i små, pulserende nykk. Krok: Hanak 230bl #14 Kropp: Balsatre Ca 1,5 cm - Kjøp balsa rundpinner med 5mm diameter og del opp. Lim til krok: Loctite Ultra gel control eller Gorillaglue på flaske med pensel Farger: Letraset fargetusjer. Jeg bruker sort, rødbrun, gul og lys grønn. UV-resin til coating av balsakroppen: Gulff UV Varnish (her kommer det en ny variant i 2020 som er hakket tynnere, men Gulff sier at herdetemperaturen skal være det samme - altså ganske lav. Bein: Fibre fra Jordan oppvaskbørste. Jeg binder også disse med rapphøne i front i stedet. Funker faktisk enda bedre, men tåler litt mindre. Du trenger også: Skalpell og et fint keramisk bryne (fint å kunne ha skarp skalpell hele tiden, 1200 grit våtslipepapir (biltema har dette), sort bindetråd til å feste beina først. Billig skalpell-sett får du i skrivende stund på Clas Ohlson. Superflua til opphavsmannen Ismo Hyvärinen. Dette er dog en variant som jeg lager fordi den er hakket mindre klinete å lage. Jeg bruker flexibelt superlim og UV lim kontra epoxy. De blir minst like holdbare. Flua skal imitere en svømmende vårfluepuppe. Der jeg fisker er disse aktive etter solnedgang og utover natta fra ca midten av juli og ut august. Av og til lenger, av og til kortere. Ideén er nok ikke den absolutt beste svømmepuppeimitasjonen som finnes, men den flyter, alltid. Med denne, så slipper man å lure på om flua fortsatt flyter og om den flyter riktig. Perfekt til nattfiske - helt rått faktisk. Jeg lager også mine på krok #14 i all hovedsak. Jeg synes krok #12 blir litt i overkant mot de reelle krabatene. NB! Angående superlim til festing av krok, så må dette være et såkalt fleksibelt superlim i gel-typen. Den må kunne tåle noe støt. Derfor er valget av superlim ikke tilfeldig. I materialoversikten nevnes de to variantene jeg bruker etter hva jeg har for hånden. Jeg har testet styrken på disse to superlimene ved å rive av kroppen. Da har det stått igjen balsatreverk på krokskaftet, og det forteller meg at treverket selv gir etter før limet gjør. - Altså ingen vits å grise med epoxyblandinger. Angående UV-lim/resin til coating, så er heller ikke dette tilfeldig. Enkelte UV-resiner utvikler for høy varme i herdeøyeblikket og vil lage bobler i overflaten av coatingen. Om det er fordi varmen får balsafibrene til å reise seg, eller om det som evt er igjen av fukt i treverket brå-fordamper men ikke klarer å unnslippe helt, aner jeg ikke. Men for høy varme skaper trøbbel. Dvs. Ikke bruk Solarez bone dry som første lag. Som lag nr 2 går det helt fint. Dernest er det enkelt å reparere disse om storrørreten lager et kakk i coatingen. Da er det bare å ta med flua hjem, la den tørke tilstrekkelig og så legge en dråpe UV lim på sprekken igjen og herde. God som ny! Jeg fisker disse nattestid med minimum 3X fortom/spiss. Helst 2X. Det går helt fint, og du sliper å ryke stor fisk og samtidig miste flua! Ismo,Svømmepuppe,Vårfluepuppe,balsa,ismopuppe,ismopuppan

Tindsel bindes inn på mitten og brettes over og bakover for å få et hode på flua Tinsel i reflekterende farger For fiske etter gjedde i stille vann

Binder først inn stretchtubing med rød bindetråd bakerst. Fortsetter med svart bindetråd opp til thorax. Ribber med stretchtubingen. Binder inn flottøren, tipper 2-3 CDC-fjær her, og dubber thorax. Krok: TMC 2487 #14 Tråd: Sort og rød tynn Rib: Stretchtubing Thorax: Rødlig polyamiddubbing Flottør: CDC For å teste siste versjon av Fluedatabasen måtte jeg finne en flue å legge inn (beklager mobilbilde). Denne enkle klekkeren hjalp meg med å ta en fisk jeg hadde prøvd meg på en hel dag omtrent i elva i sommer. Hadde prøvd mange andre fluer; både døgnfluer, vårfluer og annet tjafs før den til slutt tok denne. Fluen er bundet for lenge siden, og jeg har vel strengt tatt nesten aldri brukt den før. Eller jeg husker jeg hadde veldig god flyt med denne typen i et lite vann for 8 år siden, men har egentlig valgt andre typer i ettertid. På akkurat denne bandt jeg inn rød bindetråd nederst på kroken, og svart øverst. Henger igjen fra gamle dager da vi fisket sjøørret i elv med aktivt markfiske; måtte ha på en rød ulldott da og etterpå har liksom rødfargen vært noe jeg har hatt trua på.

Steg 1: Tre på tungstenhodet og fest tråden. Legg på blytråd på undersiden inni hakket på kulehodet, lengden på blyet er ca. halve krokskaftet. Ha på superlim når blyet er festet og du har nappet av overskytende. Så binder du inn halen som er en liten tjafs med dubbingen. Klipp den litt skrå, nedenifra og opp. Steg 2: Fest zonkerstripa bak ca. like lang utenfor kroken som krokskaftet, inntil halen. 3-4 surringer holder. Gidder du så ha på litt lim på tråden. Zonkerstripa er rundt 2,5mm bred og jeg har klippet den spiss ut mot tuppen. Gå med tråden foran innbindingspunktet og legg et par harde surringer for å låse. Steg 3: Nå binder jeg inn en liten tust med dubbing, 8-talls surring oppå kroken og bretter denne ned på sidene for å skjule innfestingspunktet for zonkeren samt lage mer buk på flua. Steg 4: Lag dubbingløkke og spinn dubb, surr framover. Gre fibre ned mens du surrer framover. Stopp når det er igjen ca. like mye plass bak kula som størrelsen på kula.. Got it? Nå kan du børste dubbingen ned med en tannbørste og evt klippe litt til fasong. Steg 5: Røde zonkerhår bindes inn som skjegg på undersiden. Jeg napper hårene bare av skinnet og tar vekk de lengre hårene som stikker ut. Napp evt bunten i tuppen med neglene dine. Steg 6: Skjegget er festet og du ser tilgjengelig plass til resten. Steg 7: Klipp av en bit zonker og plasser i papirklemma, denne skal vi spinne som krage. Når du surrer denne så kjemmer du hårene bakover for hver surring. Blir normalt 2+3 runder når jeg binder dette inn. Mengden hår er vel tilsvarende 2cm med hår på samme strimmelen som jeg brukte som vinge. Steg 8: Hårene er spunnet og bindt inn. Avslutt med whipfinish! Klipp av tråden.. Steg 9: Nå skal øynene monteres, og dette er nøye for å få en solid flue. Legg først på lim der øynene skal sitte ved å ha litt superlim på nåla, vær raus. Så setter du øynene på plass og har mer superlim på oversiden av kroken mellom dem slik at det siger nedimellom. Mens det størkner så snur du flua oppned i stikka og fyller på med uv-lim på undersiden og herder. Når det er gjort så er limet på oversiden tørt og du fortsetter med uv-lim der. Tilslutt så legger du på et strøk med negllakk. Steg 10: Her ser du hvordan øynene sitter ovenifra. De går nesten fram til der kula starter å kurve framover. Krok: TMC 112TR #7. Tråd: Benecchi 12/0 i hvit eller tilsvarende. Kulehode: 2,3mm slotted tungsten, gull eller black nickel. Fortynging: 0.20 blytråd. Hale: Ice Dub Minnow Belly. Kropp: Ice Dub Minnow Belly. Vinge: Nat. Grå Ekorn zonker, 2-2,5mm bred. Skjegg: Rød Kanin zonkerhår. Øyne: 1/8" - 2mm 3d øyne, Gule eller Chartreuse. Krage: Som vinge. Dette er en av de aller beste fluene jeg noen sinne har designet. Jeg har fisket med denne siden 2006 og den er streameren med stor S for meg. Jeg tør påstå at det er mitt design, det unike ved denne flua er måten jeg bygger opp buken på, når du ser flua fra undersiden så har den ikke noe zonkerskinn som synes. Og den er naturlig dråpeformet som en liten fisk. Ekorn er overlegent Kanin som vingemateriale, kanin lager en for bred profil og bygger for mye volum i vannet. Ønsker du å unne deg det ypperste i materialer så kjøp et zonkerskinn og klipp ut strimmlene selv, jeg bruker skinn fra Future Fly som har helt fantastisk kvalitet. Tynt og mykt skinn og perfekt preparert. Denne flua ser ut som en liten fisk/yngel og gjør lite av seg. Gråfargen er veldig universiell og fungerer i både stille vann og i elver, i norge som i korea. Etter mitt syn en perfekt flue som fanger hele sesongen. Men jeg har aller best erfaring på seinsommer/høst og det henger gjerne sammen med ørretens overgang til å beite mer aggresivt på f.eks årets yngel av abbor og mort. Som er et årlig fenomen i de fleste vann. Denne flua, libellenymfa og vannymfa er mine 3 viktigste søkefluer. En av dem funker nesten alltid hvis det ikke skjer noe. Flua er mellom 3,5 og 4,0cm lang hvis man måler fra krokøyet til bakerste lille hår som stikker ut. Det ligger en sak om denne på artikkeldelen av siden også: https://www.fluefiskesiden.no/fluebinding/minizonkers/

1. Surr inn bindetråden cirka der thorax skal være. Surr bakover i tette runder, så selve kroken ikke vises. Surr litt nedover krokbøyen, før du går tilbake til utgangspunktet. Surr tette surringer hele veien. Noen binder inn tråden bakerst i stedet, så man går tre runder med surringer fram til thorax/hode-området. Det viktigste er uansett at kroppen ikke blir for tykk. 2. Bygg opp en forhøyning med bindetråden, der thorax skal være. Forhøyningen bør være mer avlang enn bratt og kort, da blir det enklere å feste thorax. 3. Bind inn en påfuglherl over forhøyningen, som thorax. Sjekk gjerne at fjærene/herlene er litt fyldige på begge sider av stammen. Vær også forsiktig med å bruke den tynneste delen av fjærene, legger du på press når du surrer så ryker de gjerne. 4. Fest tråden og avslutt hodet. 5. Påfør blank fluebindelakk på hele kroppen, for å gjøre flua sterkere. Dette kan eventuelt gjøres før man binder inn thorax. Krok: TMC 2488 eller 2487 str. 12-22 (bildet viser TMC2487 str. 16) Tråd: Sort og tynn Kropp: Bindetråd Thorax: Påfuglherl Noen ganger er det enkle det beste. Number 1 Buzzer er en svært enkel imitasjon av en fjærmyggpuppe. Men ingen bør la seg lure av den grunn. Number 1 Buzzer fisker ofte veldig godt, og er et effektivt mønster. Den er samtidig rask og enkel å binde, spesielt i små størrelser. Det gjør flua til et godt buzzer-alternativ i flueboksen. Jeg er usikker på hvem som er opphavsmannen til mønsteret, men det brukes en del på de britiske øyer. mygg, midge, buzzer

1. start med å binde inn sorte hanefiber som hale. 2. Dubb kroppen. 3. Bind inn polyvingen ved p brette den opp under kroken, og fest med flere surringer. Sur polyvingen sammen i bunn. 4. Fest sort hanehackel i thorax, før du dubber tynt der du skal hackle. 5. Hackle frem til hodet, avslutt med hode og whit finish. Trim lengden på vingen. Krok: Ahrex Dry fly light #14 Bindetråd: Semperfli Nano Silk 30d Svart Hale: Sorte fiber fra hanenakke Kropp: Spirit River UV2 Black Hackel: Whiting Rooster Black Vinge: Polyyarn Hvit Thorax: Spirit River UV2 black Døgnflue eller mygg, varier størrelsen og la fisken bestemme hva den tror den spiser. Jeg velger hvit vinge for å gjøre den mer synlig.

1. Fest bindetråden og mål opp flottøren. Den skal bindes bakover, men lang nok til å kunne brettes fram og festes ved krokøyet. 2. Bind inn 2-3 herl, lag en dubbingløkke, og spinn herlen sammen med dubbingløkka, dette forsterker herlen. 3. Avslutt herlen ved thorax, bind inn tuppen av hackelet, og hackle rundt krokstammen 2-3 ganger mens du grer fibrene bakover. 4. Fordel hackelet på toppen til hver side, brett over cdc, og fest. Avslutt med whip finish. Krok: Ahrex Dry Fly Bindetråd: Semperfli Nano Silk 50D Black Kropp: Peacockherl Ben/Hackel: Whiting Hen cape Greenwell Flottør: CDC natural Kan klippes til ved elva for å etterlikne vårflue, døgnflue og bille. Se link der opphavsmannen Tommy Solberg binder denne: https://youtu.be/uf82Ix-crfk

1. Begynn med å binde inn flottøren. 2. Fest opal tinsel,ned til krokbøyen. Fest 1-2 fasanhalefiber (avhenger av krokstørrelse) ned til innbindingspunktet til tinsel 3. Surr fasanfibrene opp til thorax, etterfulgt av tinsel, i motsatt retning. Dubb thorax og avslutt med å bygge opp foran flottøren slik at den peker oppover. Krok: Ahrex Dry fly mini #22 Bindetråd: Semperfli Nano Silk 18D Black Kropp: Fasanhalefiber og opal flat tinsel Thorax: Hares ear dubbingmix, naturell. Flottør: CDC natural brown Imiterer alt ifra mygg til døgnfluer, varier størrelsen. Jeg bruker disse når jeg skal ned i de minste størrelsene.

1. Bind inn rib, og lag dubbingløkke. Skal du fortynge kan du fest blytråd nå langs kroppen. 2. Legg dubbing i dubbingløkken og spinn. Avhenging av om du vil ha en tight flue eller en buggy flue så dubber du den spunnete dubbingen i ulik grad. 3. Dub kroppen. Rib deretter kroppen. 4. Dub thorax. Børst fluen med borrelås/tannkost avhengig av ønske grad av «buggyness». Krok: Ahrex Curved nymph Bindetråd: Semperfli Nanosilk 50D Olive Rib: Brun bindetråd (har også varianter med ulik flashy tinsel. Dubbing: Valgfri dubbing, her funker også tørrfluedubbing, men kan også bruke naturlig dyredubbing. Kan bindes med eller uten fortynging i kroppen, fargenombinasjonene kan du bestemme ut ifra larvene du finner under steiner der du fisker.

Start med å binde inn Hackel der krokbøyen starter, pekende bakover. Dubb inn flyrite nr 7 på bindetråden litt før krokøyet og surr/ dubb til midten av krokstammen. Dubb så inn Flyrite nr28 på bindetråden og fortsett bakover til der hackelet er bundet inn. Avslutt kroppen der. Lag noen halv stikk og la bindetråden henge ved krokbøy. Surr/bind så hackel framover mot krokøyet motsatt vei enn bindetråden. La hackelklemme henge ved øyet. Ta nå bindetråden og surr/ bind deg framover for å låse hackelet. Bind fast hackel ende ved krokøyet. Avslutt med wipfinish eller annen knute ved krokøyet. Klipp hackel på over og undersiden så nærme kroppen som mulig uten å skade hackelstammen. Ønsker man ikke å lage ekstra holdbar flue kan man lage kroppen fra krokbøyen og framover. Litt enklere da. Krok : TMC 103BL size 13 Tråd : Sort ( fin/ultrafin ) Kropp : Flyrite nr7 Dark Gray og Flyrite nr28 Dark Reddish Brown Hackel : Grizzly hanenakke Dette er originalt en vårflueklekker men den tror jeg også kan ligne andre insekter i og på vannet for eksempel maur og klekkende døgnfluer. Dette er min nr 1 flue og får desidert mest tid i og på vannet. Den kan fiskes alt i fra tørt og til nymfe. Fetter inn flua godt ved tørt fiske. Ønsker jeg noe dypere heng i vann filmen flettes bare fremre hackelfiber og ikke kroppen. Noen ganger gir jeg litt liv i flua med stang eller micro inn trekk av lina.

1. Bind inn riben ned i krokbøyen, dub thorax med tapering. 2. Rib kroppen 3. Bind inn polyyarn bakover, bruk mer fiber enn du tror da de blir smale og sprer ikke hårvingen så godt som man skal tro. 4. Bind inn hårvingen bakover, klipp og bind ned endene. 5. Spre halvparten og dra frem polyyarnet så den splitter vingen. Fest og lag hodet. Krok: Ahrex Superdry #10-18 Bindetråd: Semperfli Nanosilk 50D Brun Kropp: Tørrfluedubbing, her Fly Rite oliven Rib: Gold Wire Vinge: Rådyr & Polyyarn brun Fluen imiterer en klekkende vårflue, vingen bør fettes da denne ligger dypt.

1. Bind inn ribben fra thorax ned i krokbøyen, taper kroppen lett opp. 2. Spinn bindetråden rundt og rib kroppen. 3. Napp av cdc-fiber fra stammen, og bind inn bakover. 4. Dubb thorax. Krok: Ahrex Emerger #18 Bindetråd: Semperfli Nanosilk 30D grey Rib: Sort spunnet bindetråd Vinge: Hvit cdc Thorax: Grå tørrfluedubbing. En tungtflytende myggklekker, enkel å binde.

1. Bind inn biot nede i krokbøyen. 2. Legg på et tynt lag lynlim før du hackler bioten opp til thorax. 3. Bind inn flottøren, klipp endene på skrå og taper ned mot kroppen. 4. Bind inn 2 fiber Flash bakover, og dubb thorax. 5. Avslutt med whip finish forran flottør for å presse den litt opp. Krok: Ahrex Curved dry fly #16 Bindetråd: Semperfli Nano Silk 30D Kropp: Biot olive + UV-lim Bling: Krystal Flash pearl Thorax: CDC & Squirrel Olive Flottør: Elk hair En tungtflytende døgnflueklekker, her med Flash for å etterlikne vinger under utvikling.

1. Bind inn marabou i halen, noen ganger blir de veldig tynne i enden, da kan endene kappes så det blir mer volum helt ut. Test i vann først. 2. Fest inn biot, og taper kroppen. Denne skal være noe tykkere enn hos døgnfluene. 3. Påfør litt lynlim og hackle bioten opp med touching turn, få frem den fluffy kanten på bioten. 4. Bind inn mørk cdc i underkant, og hvit i overkant. 5. Ved hjelp av en dubbingløkke spinner du ekorn/haremaske i thorax, avslutt med hodet. Krok: Ahrex Curved Dry Hale: Marabou Olive Kropp: Biot olive Ben: Cdc Vinge: Cdc hvit Thorax/ben: Natural fur Fox squirrel kjent Staffan Lindstrøm-stil er chuck’n av marabou, denne gir bevegelse uten innsats fra fiskeren.

Starter med trådsurringer fra like bak krokøyet. Surrer oss bakover til ca der mothake er. Fester inn wire. Binder oss til like ved der krokbøyen starter. Begynner å dubbe relativt sparsomt frem til like før krokøyet, og deretter noe tilbake igjen. Gjentas til du har en fin tapering. Ribbes deretter med wire med jevne mellomrom. Bindes av der dubbingen slutter. Fester så inn CDC fjærene, like tupper. Skal til like bak krokbøyen. Festes med to løse turns og strammes til. Fester med ytterligere surringer og klipper av overskytende fjær. Deretter skal CDC spinnes i splittet tråd. Dette gjøres på standard måte med 1-2 fjær avhengig av tykkelse. Surrer dette fremover og drar fjærene tilbake for hver turn så det legger seg pent. Avslutter med å lage ett lite hode. Deretter 2*4 runder med whip finish. Krok: Rett tørrfluekrok som eks Ahrex FW500 /501 Tråd: Semperfli Waxed thread 12/0 brun Kropp: Fly Rite nr 36 med rib av Semperfli Wire 0.1 Vinge: 2-5 CDC fjær i fargen natural grey khaki Thorax: Spunnet CDC Forholdvis enkel CDC caddis med pen og tynn profil. Fiskes stripende. Vårflue, caddis, cdc

Start trådsurringene like bak krokøyet. Surr deg bakover og klipp av overskytende tråd. Ved krok spissen skal du feste halene. Her tar du 2-4 fibetts. Disse festes med faste trådsurringer. Bind deg tilbake til rett før krokbøyen begynner. Ta neglen din og dytt halene oppover så de splittes. Deretter fest med 8-tall surringer. Fest så inn biot med den mørkeste siden ned. Bind deg fremover med bindetråden til du kommer til like bak krokøyet. Ta litt superlim på kroken før du skal surre frem biot. Surr bioten i tette turns fremover og sørg for at den delen med de små fjærene alltid er bakerst. Da får du en fin segmentering. Bind av når du er ca 1-2mm bak krokøyet. Fest inn CDC fjær. Jeg bruker 2-3 på de minste litt avhengig av fjærenes kvalitet. Fest først med to stramme surringer, løft fjærene foran mens du holder tråden stram, surr flere surringer foran fjærene for å få de til å stå. Deretter løfter du bakparten av fjærene og gjentar med surringer slik at fjærene nærmest har en V-form oppå kroken. Deretter surrer du noen runder rundt det som nå er basen på vingen. Foreløpig skal ingenting av fjærene være klippet. Når du har fått en fyldig vinge tar du frem litt superfine som du dubber pent på tråden. Så tar du surringer både foran og bak vingen og sørger for å dekke alle deler av tråden. Når du er fornøyd avslutter du med 2*4 runder med whip finish ved krokøyet. Nå skal du straks klippe. Hvis du har gjort det riktig skal vingen på fluen være tykkest bakerst og roten på CDC fjærene skal peke oppover. Ta tak i disse, og klipp i ca 45grader ned bak vingen slik at du får en tapering på vingen. Du kan godt klippe litt til å begynne med og finklippe senere. Det er lettere for å unngå å ta for mye. Deretter pleier jeg å dytte litt ned på toppen av vingen så det sprer seg litt. Krok: Rett tørrfluekrok som eks Ahrex FW500/501 Tråd: Semperfli Waxed thread 12/0 i ønsket farge, her brun. Hale/chuck: Fibetts Kropp: Kalkunbiot i fargen brun Thorax: Svart superfine dubbing Vinge: CDC En dun variant jeg bruker til de minste døgnfluene. Den har god flyteevne og er lett og binde. I tillegg gir den en slank og fin profil som jeg synes kan være vrient å få til på de minste fluene. Fiskes stripefritt. No-hackle, comparadun, mohawk,

Start trådsurringene like bak krokøyet og bind deg bakover. Før krokbøyen skal halen festes. Dette er en bit av en zonker strip som er ca 1.5 ganger kroklengde. Denne strippes for hår til det kun er en liten dusk igjen bakerst. Surres godt ned på kroken, og deretter en liten dert med superlim. Så fester du foam biten så den vender bakover. Kan bruke enten svart eller beige, eller andre farger. Denne legges oppå den lille derten med lim, bindes godt ned rett ved krokbøyen. Så fester du inn en god lengde med zonker strips rett foran foam biten så også denne vender bakover. Stripp gjerne av litt hår ved innfesting så får du bedre oversikt. Når denne er festet så surrer du tråden fremover mot krokøyet, og deretter surrer du zonker stripsen fremover i tette turns. Det er en liten kurving på hårene og om mulig kan den vende bakover så hårene legger seg naturlig bakover. Surr denne frem til du er ca 2mm bak krokøyet. Bind av. Så bretter du foamen fremover og over hårene. Du kan med fordel dra hårene litt til siden først. Så binder du ned foamen der tråden henger fra du bandt ned zonker stripsen. Deretter folder du foamen bakover igjen så du danner en liten boble av foamen, og binder dette godt ned med harde surringer. Vær forsiktig så ikke du kutter foamen. Avslutt bak krokøyet med 2*4 runder med whip finish. Legg litt superlim på undersiden av tråden for sikkerhets skyld. Krok: Ahrex NS110 strl 6-8 Tråd: Semperfli nano silk 8/0 Hale/chuck: Ekorn zonker strips 2mm. Kropp:Ekorn Zonker strips og foam 3mm Master Splinter er en imitasjon av mus. Denne kan man harve med på senhøsten, hive over brekket i elv eller fiske veldig tett langs land i skumringen. Enkel flue med solide materialer. Museimitasjon,

Start trådsurringene like bak krokøyet. Surr deg noe bakover og frem igjen for å feste tråden. Klipp av resterende tråd. Gjør klar CDC fjær eller annet egnet materiale. Jeg sørger for at de ligger med tuppene rett, måler fjærene til krokens lengde, legger oppå. To til tre løse turns for å feste fjærene, deretter stram til. Skråklipp bakover for en naturlig tapering. Surr ned restene av fjærene bakover så kroppen formes og du får en tapering. _ Bind deg bakover ca der mothaken på kroken er, fest inn ønsket materiale. Tilmålt lengde på haler er ca kroklengde. Noe kortere ved chuck. Når halen er festet binder du deg bakover til rett før kroken kurver, tar en trådsurring "under" halen for å få fibrene til å spre seg. Fest så rib om ønskelig, deretter ønsket kropp. På denne fluen bruker jeg dubbing, og da dubber du deg bare fremover. Sørg for å dub jevnt så du får en fin og jevn kropp. Når du kommer til thorax stopper du å dubbe. Jeg lar det gjerne være igjen 1-3 mm her. Rib deg fremover, her med Mirage Opal. Jevne turns. Bind så av rib. Thorax på denne fluen er bare superfine dubbing i noe mørkere farge. Sørg for at det blir litt fyldig og at du avslutter thorax bak fjærene. Deretter surrer du tråden foran CDC fjærene som peker fremover mens du løfter de opp. Ta noen surringer foran fjærene før du avslutter med whip finish. Da får du ett fint hode. Krok: En rett tørrfluekrok som f.eks Ahrex FW500/501, TMC 100 eller tilsvarende. Tråd: Selv bruker jeg Semperfli 12/0 waxed thread til det meste, men en tråd proposjonalt til krokstørrelse. Hale/chuck: Coq De Leon, Elg, fasan, polygarn, dry wing for eksempel. Kropp: Dubbing, quill eller biots Ribbing: Tråd, tinsel eller wire. Thorax: Her liker jeg en litt buggy dubbing og bruker gjerne snowshoe, naturdubbing eller annet. Kan fint bruke vanlig superfine også. Vinge: Bruker primært CDC, 2-4 fjær. En veldig enkel flue, men som imiterer en klekkende døgnflue veldig godt. Selv har jeg observert at døgnfluene ligger ganske horisontalt i filmen når de klekker, og en klekker som dette ligger mer horisontalt. At fluen er enkel å binde er i tillegg ett kjempepluss. Den er allsidig og kan bindes i alle farger og størrelser man ønsker. En flue jeg anser for å være høyt opp på lista over mest "bang for your buck" flue. Shuttlecock, klekker, emerger, CDC, døgnflue,

1. Fest bindetråd, mål opp og bind inn 2-4 maraboufiber godt nedover krokbøyen. 2. Fest rib ved nedre innbindingspunkt for marabou. 3. lag en dubbingløkke og fest inn tuppen av 2-3 strutseherl ved innbindingspunktet for rib, avslutt med bindetråden opp ved thorax. 4. Fest dubbingløkken og herlen i en klemme og spinn slik at herlen likner på en chenille, dubbingløkken bidrar til å gjøre herlen mer kraftig. Surr deg opp mot thorax mens du taperer noe. Rib deretter motsatt ved opp til thorax. 5. Fest inn foam i thorax pekende bakover. Lag en dubbinløkke og fest fiber fra én-to cdc-fjær i dubbingløkken, spinn deretter dette, gre ut fiber som blir fanget. 6. Hackle thorax mens du grer cdc-fiber bakover. 7. Avslutt ved å spre cdc fra toppen ut til sidene, brett foamen over thorax og fest foamen forran krokøyet. 8. Whip finish og klipp overflødig foam. 9. Børst undersiden av cdc’n til siden, klipp de fibrene som ikke legger seg ut til siden, eller behold de som ben. Kan bindes i flere størrelsen og varianter, her forsøkt å imitere sulphurea/aurivilli. Krok: Ahrex Sedge BL Bindetråd: Semperfli Nano Silk 30D Yellow Hale: Marabou tan Rib: UTC Gold Wire (kan bruke tykk tråd om du vil ha den litt lettere i vannskorpa. Kropp. Struts tan Thorax: Foam Yellow Vinger: CDC Yellow Fluen imiterer overgangen fra nymfe til voksen, idet fluen bakser seg ut av nymfeskallet og vingene ligger på vannet. Kan også etterlikne en døgnflue som har gitt opp å komme seg ut av nymfeskallet.

Steg 1: Fest bindetråden, surr bak til enden av skaftet og fest ribben. Så binder du ribben ned fram 2/3deler av krokskaftet. Ha på dubbing på tråden. Steg 2: Dub kroppen bak og fram og ribb etter. Jeg legger en runde dubbing bak ribben slik at den starter litt innpå kroppen. Steg 3: Bakbeina festes inn, disse liker jeg at peker litt bakover, nesten rett bakover. Lengden er vel i overkant av dobbel kroklengde. Bind ned på halve thorax og klipp av overskytende.Steg 4: Vingene festes flatt oppå kroken med slakk løkke teknikk. Legg en slakk løkke og en runde rundt før du strammer så sitter de pent rett oppå kroken. Steg 5: Slik ser det ut ovenifra. Steg 6: Spre vingene med fingrene og legg en 8-talls surring rundt dem slik at de er neste spent som på bildet. Steg 7: Det midtre beinparet bindes inn og disse peker ut til siden.Steg 8: Nå surrer jeg meg litt fram og binder inn hønehacklet som på bildet. Jeg liker å ha litt bar stamme slik at jeg kan legge en halv-trekvart surring innpå før fibrene dukker opp. Jeg legger normalt 3 runder, 1 foran frambeina og 2 mellom fremre- og midtre beinpar. Steg 9: Nå bindes frambeina inn, så digg å gjøre dette nå framfor å knote med dette etter at hacklet er surret. Du får dessuten lett et pent og ryddig hode/avslutning av flua når du gjør det slik. Steg 10: Dubb en runde foran frambeina og dekk thorax med dubbing, la bar tråd henge bak, inntil de midtre beina. Her skal hacklet festes. Steg 11: Surr hacklet skrått bakover, dette blir buggy og fint! En runde foran frambeina, så to runder bak. Tvinn gjerne opp tråden slik at den blir oval, da binder du ikke så lett ned fibre, tråden blir tynnere. Legg 3 harde runder rundt hacklet og jobb deg fram til krokøyet med ytterligere 4-5 surringer. Så kan du klippe av spissen. Jeg blåser i om det ikke blir helt clean cut inni hacklet, dvs. rester av klippinga stikker opp.. dette synes ikke for fisken.Steg 12: Ferdig flue ovenifra.Steg 13: Undersiden Krok: Tørrfleuekrok med passe langt skaft f.eks TMC 100 i str. 12 og TMC 102Y str. 11 (her). Tråd: Brun eller Grå, gjerne litt tynn slik at gjennomsurringen av hacklet går smertefritt uten for mye nedbundne fibre. Kropp: Flyrite nr. 19, 20 eller Superfine i fargen Callibaetis. Gråbrun tørrfluedubbing. Rib: Pear Krystal Flash, dette er valgfritt men jeg synes det fisker godt. Bein: Fasanhalebein med knuter på. Vinger: Grå hacklespisser fra indisk hanenakke. Hackle: Grizzly, Brun eller grått hønehackle av god kvalitet. Metz, Whiting, Keough. Min mest brukte imitasjon av stankelbein gjennom flere tiår. Jeg har tre typer daddy’s: Stor daddy med forlenget kropp av polychenille, flua her og cdc minidaddy. Flua her er mest brukt gjennom sesongen og jeg synes den fisker langt bedre enn store fluer med foamkropper, chenille og annet. Den lille med cdc er flue for seinhøst og dessuten en killer i elva. Jeg velger ofte størrelse på daddy til det de er vant til å spise på. Er det mye smått på vannet så bruker jeg liten daddy. På seinsommeren er det daddys som er aktive, vannymfer og litt større vårfluer. En classic som denne er en perfekt størrelse for august og september. Fjellfisk er jevnt over mer lettlurt enn markafisk og det er der jeg helst bruker de store utgavene, og når det blåser i skauen. Flua her fanger forsiktig skaufisk på blikkstille vann. Fiske med stankelbein handler svært sjelden om imitasjonsfiske, det er rett og slett en super fishfinder som ørreten bare liker godt. Det er ikke noe merkverdig med denne annet enn at jeg liker å sette på rib av perlemorsfarget krystal flash og bruker hønehackle. Hønehackle tvinner ikke fortom på samme måte som hane og er dessuten mer livfullt. I skogens stille vann bruker jeg denne flua mye fra august til oktober og er førstevalget til fisk som svømmer rundt og knasker på litt diverse. På stille høstdager med sol er det behov for å bruke tynn fortom, ja helt ned i 6x. Problemfritt med hønehackle, fungerer svært dårlig med hane. Indiske hanenakker har lagt finere vingefjær enn genetiske nakker og du får slike for en billig penge. Får du ikke tak i Norge så koster det rundt 50 kroner for en slik i UK, fargen heter Dun. Jeg impregnerer flua med f.eks Dry Magic og frisker den opp etter fisk med pulverbørsten. Blir det en del kasting mellom fiskene så bruker jeg aktivt pulverbørsten for å holde flua fresh. Den flyter ikke så godt men godt nok når den er fresh. Fasanbein er litt skjøre, men kniper du ned mothaken og tar den pent ut så varer den en del fisk. Fasanbein holder seg best på vannet, de ligger litt spredt i motsetning til gummi og annen syntet som ser ut som ei «klyse». Uansett.. Det er verdt å a mange av disse. Daddy Longlegs, Stankelbein

1. Bind inn noen få fibre av rapphøne. 2. Fest ribbing (mono-snøre). 3. Fest strech-tube. 4. Bind inn et hackle av rapphøne. 5. Dubb kroppen. 6. Surr hackelet til krokøyet. 7. Legg strech-tube fram mot krokøyet og ribb med mono-snøret. 8. Bind inn noen hacklefibre av rapphøne som avslutning. 9. Legg på uv-lim og herd, et tynt lag av gangen. Krok : Ahrex curved gammarus #12 Rapphøne hacklefjær Brun dubbing Strech tubing Monofilament 0.10 Marfloimitasjon Loppe

Se videoen for utførlige illustrasjoner Krok: TMC 200R str. 8-10 Tråd: Danville Brown Nymfeslep: Z-lon Krop: Oliven Turkey Biot Thorax 1: Lys oliven hardubbing med SLF Vinge 1: Dyed olive Elk Hair Vinge 2: gylden oliven harefot (snowshoe) - her har jeg brukt kaninfot med vinterpels Thorax 2: Olivenbrun haredubbing med SLF Jeg har laget dette mønsteret etter å ha fisket på Danica klekkinger i mange år. Mønsteret er laget for de delene av Trysilelva med grunne og stille partier og hvor vannet er helt klart. Dette har blitt mitt favorittmønster for Danica. Fiskes dypt i vannet, hvor hårvingene er det eneste du setter inn med flytemiddel. Danica

Steg 1: Steg 2: Steg 3: Steg 4: Steg 5: Steg 6: Steg 7: Steg 8: Tråd: Uni-tråd svart 8/0W Krok: TMC 3761 #12 Hale: Brown goose biots Beina: Brown goose biots Abdomen: 2 ulike farger antron eller polyestertråd Thorax: Brun dubbing (originalen hadde fox dubbing), Pheasant tail Antenner: Fibetts eller stripped brun hanehackle Hode: Tungsten-bead 3,2 mm Denne fluen fant jeg i en bok fra 1995 som heter «The Wold`s Best Trout Flies». Det var Torill Kolbu som hadde laget den. Hun er en av fluebinderne som har gitt meg mest inspirasjon til å begynne med fluebinding. Jeg har forandret litt på materialene på denne steinflueimitasjonen i forhold til hva Torill bruker i orginalen. I steden for antron pleier jeg å hekle med polyestertråd, og så liker jeg å bygge opp kroppen med bindetråd eller polyfloss som alternativ til dubbing som Torill brukte. Torill laget fluen med 2 par med bein av biots. Torill Kolbu brukte en Mustad krok (80000 KEBR). Jeg har valgt å bruke TMC-krok 3761 til denne fluen. Theo Bakelaar har i samme boken beskrevet en lignende flue som han kaller «Big Bull Goldbead Stonefly». Han brukte Flexibody på bakkroppen og 3 par ben, noe som stemmer med det naturlige insektet. Dette er smak og behag, fisken kan neppe telle. Kroken han brukte var en TMC 5263 #2 (!) Til større imitasjoner med tre par ben brukte jeg en Daiichi 1730 #12. Fluen fiskes med utapert fortom over bunnen, med eller uten nappindikator.

Flua gir stort rom for tilpassninger til lokale forhold, både i kropp og thorax, hvor form og farge kan tilpasses. Selv liker jeg at denne flua er litt kraftig for å skape siluett. 1. Fest tråden og surr bakover til der mothaken er (skulle vært). 2. Klipp av en bit hjortehår litt tjukkere enn en blyants tykkelse. 3. Forbered hjortehårsbunten for å spinnes på kroken ved først å rense ut så mye underull som mulig med en kam tilpasset dette. 4. Klipp av spissene på hjortehårsbunten slik at du står igjen med en 3-4cm bunt som har butte ender på hver side. 5. Bind inn hjortehårsbunten med to løse surringer mens du holder fast bunten til krokskaftet med andre hånda. Masser gjerne bunten litt slik at den fordeler seg rundt krokskaftet. 6. Stram til tråden mens du slipper bunten og surrer 3-4 runder gjennom hjortehåret fram mot krokøyet. Man må legge på en del press på bindetråden her for at hjortehåret skal feste seg skikkelig og spinnes rundt. 7. Dette momentet behøver man ikke å gjøre, men bidrar til en tettere bakkropp: Komprimer hjortehåret som nå er spunnet rundt krokskaftet ved å presse det sammen. Pass på å holde igjen bak ved krokbøyen, ellers så kan man presse det for langt bak 8. Gjenta prosessen med en nye hjortehårsbunt, punkt 3-7. Totalt bindes det inn fra en til fire bunter. Antall bunter som spinnes inn må tilpasses kroken man binder på. Man bør sette av minimum 1/4 av krokskaftet til thorax. På kroken på bildet har jeg bundet inn tre bunter hjortehår på krokstørrelse 14. 9. Når ønsket mengde hjortehår er spunet inn avsluttes foreløpig flua. Grovtrim hjortehåret i med saks. 10. Ta flua ut av stikka og hold den i kroken med pinsett. Dra en lighterflamme fort over flua gjentatte ganger. Pass på at hjortehåret ikke tar fyr. 11. Sett tilbake flua i stikka og børst den ren for sot. Fintrim hjortehåret til ønsket form med et krummet barberblad eller en fin saks. Brenn eventuelt over med lighterflamme en gang til. 12. Fest bindetråden foran hjortehårskroppen og splitt tråden. Legg inn en ganske god porsjon SLF Squirrel dubbing og fordel den ut jevnt. Spinn trådholderen, og surr thorax ved å dra fibrene i dubbingen tilbake for hver surring (for å unngå å binde ned de fine antennene/beina). 13. Avslutt flua i et lite hode og børst ut thorax opp og bakover. Dra av overflødige og for lange fibre. 14. Legg en dråpe lakk på avslutningen. Mer info og step-by-step instruksjoner med bilder: http://flugfiskeinorden.se/hjortharspuppan-niklas-dahlin/ Krok: Hends 454 #12-20, relativt kraftig tørrfluekrok med passe stort krokgap Tråd: SemperFi 12/0 grå, eller annen sterk tråd som egner seg for å spinne hjortehår, samt å splitte Bakkropp: Hjortehår (vinterpels) av god kvalitet i fargene naturlig, gul eller oliven Thorax: SLF Squirrel Dubbing mørkebrun Hjortehårspuppa imiterer en vårfluepuppe, svømmepuppe eller klekkende vårflue. Opphavsmannen heter Mats Hagberg. Det er en relativt enkel fiskeflue, men krever litt trening og tolmodighet ved spinning av hjortehår til kroppen. Jeg har fiska med flua i elv og den har gitt meg flere pene ørreter, samt noen bonusharr. Skal ikke se bort i fra at den fungerer utmerket på stille vann også! Flua flyter dypt med den kompakte kroppen, og nettopp det tror jeg gjør flua så effektiv. Fisken ser et lett bytte som befinner seg forsvarsløst mellom vann og luft. Siden flua skal flyte dypt kan den være vanskelig å se. Jeg bruker den mest på stille partier. Den impregneres ved å stryke litt tørrfluefett på oversiden av kropp og thorax. De hule hjortehårene hjelper på oppdriften. Materialene i flua gjør den holdbar. Hjortehår, Fiskefanger

Steg 1: Splitt en bit parapostgarn i to deler og tvinn den slik at du får en bakkropp som på bildet. Denne fester du inn litt foran mothaken. Total lengde på flua blir 2cm fra krokøyet til enden av bakkroppen. Bind ned bakkroppen til der vingene skal sitte. Det er mer plunder å feste vingen oppå resten av bakkroppen en rett foran. Binder du inn som på bildet så støtter også resten av bakkroppen opp vingen litt. Steg 2: Fest en bunt med organza med 8-tallssurringer. La de være lange slik at du kan holde dem enkelt samlet når du skal surre cdc seinere. Steg 3: Vingene sett ovenifra. Steg 4: Legg en surring rundt rota på hver vinge for å samle fiberne og reis de opp ved å trekke i tråden når du avslutter surringen. For å spre de mer ut, press fibrene ut i vifteform og legg en dråpe uv-lim på rota. Organza klistrer seg litt sammen når det blir vått. Lim "trikset" er ment for å motvirke dette. Steg 5: Nå knyter du opp 6 bein som flua skal ha og binder inn de to første som på bildet. De skal peke mer eller mindre rett bakover. Jeg sitter aldri å måler til bein eller kropper når jeg binder, det går på øyemål. Ved en etterkontroll her så viste det seg at beina er 2,5cm lange. Steg 6: Ok, her er det to momenter på en gang. 1: Lag dubbingløkke litt foran det første beinparet. 2: Bind inn beinpar nr. 2. Disse kan peke godt ut til siden. Steg 7: Nå plukker du fram to fine cdcfjær, napper vekk de dunete fibrene ved rota, stryker fibrene ut til siden og jevner tuppene. Lengden på fibrene er rundt 1,5cm når de er plassert i løkka. Du trenger minst 3cm med cdcfibre målt bortover stammen på fjæra. Steg 8: Spinn cdc i løkka. Legg en runde foran første beinpar, legg to runder mellom andre beinpar og vinge og to runder foran vingen. Sånn ca.. Dette kan være litt kål og det er fort gjort å få med litt vingefibre i snurringa. Har du beholdt dem lange så skal det være greit å holde litt på dem mens du surrer cdc'n. Steg 9: Etter at cdc er surret, overskytende klippet av så fester du inn det siste beinparet. Disse kan gjerne peke litt framover. Klipp av overskytende, lag hode og avslutt. Steg 10: Nå børster jeg opp cdc'n med en tannbørste og klipper vingene til passe lengde. De er 14-15mm lange. Steg 11: Ferdig flue sett ovenifra. Steg 12: Ok, her kommer et lite triks hvis du ikke liker vinger som stikker opp. Legg en liten dråpe uv-lim nederst på vingen, brett den ned og lys med lampa. Voila! De ligger flatt. Krok: TMC 112TR #13 eller TMC 2488 str. 12. Tråd: Som matcher kroppen, grå eller brun. Bakkropp: Grått parapostgarn. Medium Dun her fra Wapsi. Bein: Kroppshår fra Amerikansk elg, sk. Moose. Vinger: Organza, her TMC Morpho Wing. (blanke vinger som skinner i sola!). Thorax: Nat. Dk. Grey Cdc. Fluttering kommer fra det engelske verbet to Flutter, det betyr raske bevegelser opp, ned eller fra side til side. Steinflueimitasjoner er ofte beskrevet eller navngitt som fluttering. Endel arter nyklekkede steinfluer sitter ofte på elva et godt stykke og flakser med vingene det samme når de legger egg. Stankelbein som havner på vannet har også denne adferden, de flakser med vingene og er veldig urolige. De skøyter også på strømmen og lager mye liv. Flua her er ment å være høytflytende for å sitte lett på vannet for å imitere en stankelbein som er urolig, mye cdc gir oss muligheten til å stripe flua ganske mye før den drukner. Flua impregneres med det du vanligvis bruker. Ønsker du en virkelig høytflytende flue prøv Dry Shake Spray!

Steg 1: Det skal være glissent med hackle! En runde holder. Krok: TMC 2488 str. 14-20. Tråd: Sort, tynn tråd. Sheer, TMC 16/0, etc. Rib: Hvit tråd, jeg bruker 3 lengder med Benecchi 12/0. Kropp: Tråden. Vinge/Flottør: 2 stk. nat brune eller nat mørke grå cdcfjær. Thorax: Sort tørrfluedub. Hackle: Sort hønehackle. Dette er en flue jeg ble klar over via Umpqua sitt sortiment av fluer. Kombinasjonen med hvit rib på svart kropp er veldig alround og god. Lakker man den med uv-lim som jeg har gjort her så blir den ganske nedtonet. Originalt så brukes det hvit og sort Uni 8/0 tråd. Thorax av sort bever dubbing og hackle av stær. Det skal også være litt CDC fibre ut som vinge bak slik som jeg har på bildet med de to fluene lengre ned. Cdc, Mygg, Midge, Klekker, Spider Midge

Kommer frem i video Ligger allerede i fluedatabasen , men som et forsøk på å samle alt litt mere tilgjengelig for de som ikke har bundet den før på den ene, eller andre måten så flytter vi den hit. Nå med video he he En rusten bindevideo som de fleste medlemmer sikker har sett , men nye kanskje kan ha gleden av Beklager, bare for å prøve å sette det mer i system og tilgjengelighet Mygg, myggpupper, klekker

Krok: TMC 103 BL 14# Bindetråd: Svart Krop: Svart bindetråd Rib: Tynn mirage tinsel UV Lim: Deer Creek Første del av Thorax: dub en klump med går hare øre Neste del: lag en cdc boble av hvit cdc, Neste del: dub over boblen med svar cdc Fiskes normalt som en mygg klekker, men kan fiskes undervann med et intermediate snøre helt fint. Flua er et mønster av Erlend Vivelid Nilssen.

Steg 1: Bind inn en bunt Craft fur. Legg på litt Ice wing fiber og børst litt løst.Steg 2: Flytt deg litt frem og bind inn ny bunt Craft fur.Steg 3: Brett tilbake og bind inn litt mere Ice wing fiberSteg 4: Flytt deg litt frem og gjenta . Er tilsammen 3 seksjoner.Steg 5: Finn frem litt rev. Jeg vil ikke ha de tynne spissene på så liten flue så de napper jeg bort.Steg 6: Slik. Nå blir det litt mere volum.Steg 7: Bind inn reven og legg på litt superlim. Dette hjelper mot at hele hodet snurrer etter litt bruk. samt at det forankre bindetråden helt inntil reven før man går løs på hjortehåret. Da unngår du at det glir frem ved innbinding.Steg 8: Hairstacker er et must for det beste resultat.Steg 9: Fordel hjortehåret rundt hele flua og legg 2 surringer rundt før du strammer.Steg 10: Bind deg fremover samtidig som du bretter fibrene bakover.Steg 11: Gjenta med ca 2 bundter før du er fremme ved krokøyet. Grovklipp, og bruk en lighter fremme ved øye. Dette blir penest, er super enkelt, og sparer mange gode dyre sakser for uhell. Steg 12: Finklipp og legg på øyne med 5 min Epoxy. Ferdig flue. Krok: Daiichi x452 str 6 Kropp/ hale: Craft Fur Extra select hvit + litt Ice wing fiber pearl i hver seksjon Hackle/ krage: Rev. Her rosa Hodet: Deer hair naturel Øyne: Super pearl 4 mm. Limes med 5 min Epoxy. Eneste som holder lenge En flue som ble laget for lenge siden til gjeddefiske. Målet var å få flua til å "ploge" rett i/under vannfilmen. Den har fanget mange fine gjedder, og noen Asp i midi str. Aldri likt å gi fluer navn, men denne fikk det av andre som Robban's Jerkdiver pga sin uryddige gange i vannet. Orginalen, og midi har dukkeøyne fordi dette gir oppdrift, og bidrar til mere uryddig bevegelse. Trur ikke man oppnår samme effekt på den lille tassen. Nå ble det noen mini, og tok noen bilder i samme slengen. de ble ganske crappy, men man ser hva som skjer. Samme fremgangsmåte på den store versjonen, men hodet er litt lengre og det brukes Deer Belly hair. Som sagt fanget noen Asp, men uprøvd på sjø-ørret. Uansett så blir det en boks med denne i forskjellige farger til alle slags fisk :) :) Ørret,gjedde,asp, sjø-ørret,abbor

Steg 1: Bind in cdc, antall etter type fjær. Her 2 stk småSteg 2: Bind inn 4x Bennechi tråd til paraloop hacklet og en stk grizzly hanefjærSteg 3: Fest tråden i Parachutetoolverktøyet og surr hacklet rundt. Surrer meg opp like langt som thorax skal være og surrer meg ned igjen og fester inn.Steg 4: Når du har festet inn så drar du det hele litt fremover for å få plass til dubbing. Nå former du også hacklet slikt at det legger seg pent oppå thrax etterpå.Steg 5: Dubb kroppen.Steg 6: Brett paraloophacklet tilbake og fest det inn. Fest inn quillen og surr det frem til krokbøyen. Avslutt med sluttknute, maks 2-3 tørn. Steg 7: Ferdig flue klar for litt Bug Bond Lite eller Deercreek Fine. Tråd: Tmc 16.0 Krok: TMC 212 TR 15 -17 (her 17) Wing: Dark Brown Cdc Hackle: Metz Grizzly Paralooptråd: 4 x Bennechi 12.0 sort Thorax: Micro Fine & Dry Sort Kropp: Bindetråd Ribb: Polish Quill Naturel Bare litt lek med en myggklekker, og litt annen vri for å ha noe annet å binde. Denne klekkeren duver fint i vannet og gir et bra avtrykk med paraloophackel. Disse blir aller finest hvis man binder de bakvendt. Kan jo bindes tradisjonelt , men det blir litt ujevnt i front når man binder inn paraloopen tilslutt. ørret,harr,sik,røye

Steg 1: Bind inn en bunt Ice dubbSteg 2: Brett tilbake og fest inn trådenSteg 3: På Midi og Mini trimmer jeg zonkerstripp'n litt. Jeg friserer bort ca 1 mm av underkinnet. Steg 4: Fukt fingrene og dra vekk fibrene slik at du får surret 6-7 tørn med bindetråd bakerst ved halen. Dette er en løsning jeg synes er mere holdbar en å ribbe fremover med feks tinsel.Steg 5: Brett zonkerstrippen tilbake og dubb kroppen ca 2/3 frem. bruker du dubbingspinner så blir det mere holdbart og du kan børste mere og finere senere.Steg 6: Gjør det samme med SSS dubbingen, Husk å la det være litt plass igjen der fremme til å feste inn zonkerstripp'n og øyne.Steg 7: Fest inn zonkerstripp'n.Steg 8: Snu flua og bind inn en liten bunt med zonkerSteg 9: Surr opp hodet så har et godt fundament for innfesting øyne og tusj i ønsket farge.Steg 10: Her kan man legge på bugbond eller tilsvarende med engang. Men erfaring tilsier at å ankre fast øynene med litt superlim først er best. Det hjelper ikke hva alle proteamere sier, ingen av limene har de egenskapene at de faktisk har god vedheft til baksiden på 3d øyne. Enkelt , men ikke spesielt holdbart. Steg 11: Når superlimet er tørt så legger du på UV- Limet. Du har mere spillerom hvis du bruker den tykke varianten uansett merke. Jeg legger kun lim imellom øynene. Har du lyst på lim rundt hele så sitter det uten bruk av superlim. Nå trimmer du zonkern i bakkant og børster litt med tannbørsten osv og klipper til halen osv slik at den blir slik du ønsker den. Krok: TMC 777 Sp str 10 Hale: Ice dubb Golden Brown (valgfritt) Kropp: 2/3 Ice dubb Golden Brown (valgfritt) Fremkropp: SSS Dubb Octopussy Red Zonkerstrips: Black Barred Gold Variant Underhackle: Samme som over Øyne: 3D øyne , superlim+ bugbond/Loon /deer Creek En meget velprøvd flue. Jeg lager denne i flere størrelser. Mini og midi. Her er en versjon som er midi, ca 6cm. De i mini (3cm) fisker jeg som regel med flytesnøre og 4'r stanga mi. Litt sånn flua vi sveiper over grunna rett før vi pakker sammen. Denne varianten her går jeg ofte litt dypere med. Dedikert streamerfiske med synkeliner er meget effektivt i både elv og stillevann. Et par liner som kan anbefales til dette er S.A Streamer express 150 grain / Teeny T Nymph 130 grain. Disse passer meget bra til en medium fast 5' stang. Velger du en 6'r så kan WF 6 40 + Extreme/easy Distance flyt/synk 5 anbefales. Snørevalg er jo selvfølgelig et valg utifra hvor man også fisker og når. I stillevann feks fra belly hvor man fisker mot land bruker jeg som oftest konsekvent synkeliner. Tusler man langs land så er flyt og eller et sinktip ideelt. Små raske inntrekk er ofte giftig , men som med alt, variasjon er viktig. Zonker,ørret,streamer